Ремонт квартиры и ванной комнаты – хлопотное дело. Самые незначительные трещинки способны привести к нарушению гидроизоляции, что ведет к протечкам, сырости, скандалам с соседями и прочим малоприятным событиям. С другой стороны, раз уж затеяли ремонт в ванной, выполняйте все работы по возможности профессионально, ничего не пропуская. После добротного и качественного ремонта ванная комната станет настоящим шедевром, сочетающим в себе функциональность, стильный дизайн и безопасность, как для Вас, так и для Ваших соседей.  Начиная ремонт ванной, следует обращать внимание на следующие основные этапы:

Пол. Пожалуй, наиболее важный и сложный объект ремонта ванной комнаты. В первую очередь необходимо тщательно очистить поверхность от грязи, застывшего раствора. Пол должен быть гладким и ровным, поэтому, возможно, придется сделать специальную выравнивающую стяжку. Следующий шаг – гидроизоляция. По способу нанесения современная гидроизоляция подразделяется на оклеечную, наплавляемую и обмазочную. Гидроизоляционное покрытие должно покрывать не только пол, но и заходить на стены (10 – 20 см). Кроме того, возможна частичная гидроизоляция целой стены, к которой будет примыкать ванная или душевая кабина. Особое внимание при ремонте ванной следует уделить наиболее уязвимой зоне – сантехническому шкафу. После нанесения гидроизоляционного слоя нужно сделать защитную стяжку, и только потом укладывать плитку.

Но для защиты квартиры от затопления одной гидроизоляции может и не хватить. Необходим более надежный барьер. Проводя ремонт ванной комнаты, можно попытаться устранить распространенные ошибки строителей, в частности, несоответствие уровней полов. Необходимо, чтобы уровень пола в ванной был значительно ниже, нежели в прочих помещениях. Если же понизить уровень не представляется возможным, остается высокий, до 8 см, порог. Желательно сделать на полу аварийный слив, подсоединенный к системе канализации. Очевидно, что в этом случае поверхности пола следует придать незначительный наклон по направлению к сливу.

Следующий пункт ремонта квартиры и ванной – разводка труб. Относительно штробирования стен существует два основных правила: использование несущих стен (особенно бетонных) недопустимо; желательно применение специального инструмента – штробореза – во избежание получения дополнительных трещин в материале стены. После монтажа места сварки следует загрунтовать, а сами трубы покрыть теплоизолирующим материалом. В противном случае можно получить вечный конденсат на холодной трубе и, как следствие,  сырые стены; труба с горячей водой может деформироваться из-за теплового удлинения и также разрушать стены. Если Вы въехали в квартиру, трубы в которой не покрыты теплоизоляцией, при первом же ремонте ванной исправляйте такие недочеты.

Итак, сантехника разведена, приступаем к электрификации ванной комнаты. Подключения к сети могут требовать не только стиральные машины и гидромассажные ванны, но и душевые комнаты, и электронные смесители. При проведении капитального ремонта ванной целесообразно «на всякий случай» провести электрическую разводку в местах, где на данный момент такой необходимости не возникает – сэкономите массу времени и труда в будущем. Покупка современной «банной электроники» не приведет к очередному ремонту ванной – необходимо просто подключить новый прибор. Следует помнить, что для этого применяется специальный кабель для работы во влажных помещениях. Розетки и выключатели размещать в ванной нежелательно, но если вдруг, по ходу ремонта ванной комнаты, обнаруживается необходимость в этом – используйте специальные влагозащищенные модели.

Один из последних этапов ремонта ванной – отделка стен. В первую очередь необходимо подготовить поверхность. Поверхность очищается от краски, при необходимости штукатурный слой также должен быть заменен. По этой причине рекомендуется приобретать все сантехнические приборы после отделки, так как после ремонта в ванной возможны изменения геометрических размеров. Строго следите за вертикальностью стен и прямоугольностью углов сопряжения. В случае нарушения геометрии Вас ждет масса неприятностей не только при облицовке, но и при установке многих сантехнических приборов. Возможно, даже появится необходимость проведения дополнительного мини-ремонта ванной.
В заключение приведем несколько последних рекомендаций по ремонту ванной комнаты – пара слов о сантехнике и вентиляции. Подключение сантехнических приборов необходимо проводить в строгом соответствии с монтажными схемами, поставляемыми вместе с приборами. Вполне возможно, что Вы, утомленные затянувшимся ремонтом квартиры в спб или Москве, сумеете найти другой, мене трудоемкий способ подключения. Имейте ввиду, что в случае выхода прибора из строя, фирма-изготовитель имеет право отказать Вам в гарантийном обслуживании.

Составляя план по ремонту ванной комнаты, не забудьте про вентиляцию. Ванная – помещение с повышенной влажностью, и в случае отсутствия притока воздуха на стенах и потолке будет образовываться конденсат. Для устранения подобных неприятностей достаточно оставить под дверью зазор 1 – 2 см. Также возможна установка вентиляционной решетки.

Укладка ламината в качестве напольного покрытия пользуется спросом как самый дешевый способ оформления интерьера помещения. Чаще всего используют ламинатное покрытие, имитирующее паркет, но можно встретить и другие узоры. Ламинат может быть различным по прочности, поэтому одинаково подходит как для квартир, так и для различных офисов, магазинов и других помещений.

Что такое ламинат

Основой для ламината служит ДСП или ДВП, которые в свою очередь покрываются бумагой с необходимым узором и специальным слоем из акриловой смолы. Рисунок на бумаге может быть любым – от изображения паркета до абстракции, причем в каких угодно оттенках. На обратной стороне ламинатной панели наклеивается водоотталкивающая бумага. Из-за частого использования рисунка именно «под дерево», ламинат ещё часто называют ламинатным паркетом.
На эксплуатационные свойства влияет в основном качество верхнего защитного слоя, и конечно же отражается на стоимости ламинатного покрытия. Слой из акриловой смолы может быть как один, так и несколько. От количества слоев будет зависеть устойчивость к истиранию, зашита от солнечных лучей и проникновения влаги, механических и химических повреждений. Толшина этого слоя может составлять от 0,2 мм до 1 см.
К достоинствам ламината в первую очередь относится его дешевизна при его порой не худшем внешнем виде, чем штучный паркет или паркетная доска. К тому же любая грязь с него легко удаляется, даже разлившаяся краска – не проблема. Монтаж ламинатных панелей довольно прост и не займет много времени. Существует два вида соединения панелей ламината между собой: как на клей, так и с помощью с защелок.
Есть у ламината и свои недостатки. Например, устойчивость к влаге значительно ниже, чем у других деревянных напольных покрытий. Влагоустойчивость и другие эксплуатационные характеристики во многом зависят от класса ламината.

Классы ламината

Производство ламината стандартизировано и разбито по уровню устойчивости к износу на классы применения. Класс ламината обозначается двузначным числом, всего их шесть (21-23 и 31-33). Первая цифра обозначает тип помещений, для которых предназначен ламинат. Цифра 2 – ламинат для жилых помещений, цифра 3 – для коммерческих (офисов, магазинов и т.п.). Вторая цифра в обозначении говорит о допустимой интенсивности эксплуатации ламината, от 1 до 3 в порядке возрастания.
Классы ламината 21 и 22 предназначаются для укладки в жилых помещениях с малой и средней нагрузкой соответственно. В большинстве ламинат этих классов производится для укладки на клей, и полноценно прослужит как минимум 2-4 года. Подходят начальные классы ламината только спален и подвалов. Что касается стоимости, ламинат 21 и 22 классов доступен по цене от 8 у.е. за кв.м. 
Ламинат 23 и 31 классов занимают следующую ступень по износостойкости. Первый из них предназначается для жилых помещений с большим количеством людей, второй рекомендуется для укладки в небольших офисах, комнатах приема посетителей. Причем ламинат класса 31 подходит для укладки в квартирах, но 23-й для офисов не годится. Срок службы ламината класса 23 при бережном обращении доходит до 6 лет. Аналогичный промежуток времени прослужит в офисах и ламинат 31 класса, но при его укладке в квартире он может пролежать в два раза дольше, хотя разница в цене незначительна (порядка 2-3 у.е. за кв.м.). В общем, стоимость ламината этих классов начинается от 14 у.е. 
Что касается ламинатов класса 32 и 33, то их основное назначение – укладка в магазинах, кафе и других помещениях с большой ежедневной нагрузкой. Эти классы ламината обладают самым большим по толщине защитным слоем, а зачастую и специальную влагоотталкивающую пропитку, и дополнительный слой для шумоизоляции, полноценно заменяющий подложку при укладке. Конечно, эти два класса ламината имеют и соответствующую стоимость – от 20 у.е. за кв.м. Срок службы в помещениях в общественных местах составляет до 6 лет. Если же у Вас есть возможность приобрести ламинат 32 или 33 класса для дома, то необходимость в его замене может возникнуть только через 15-20 лет.

Какой ламинат купить

При выборе ламината можно дать одну общую рекомендацию. Во-первых, определиться, для каких помещений и с какой нагрузкой он необходим. А во-вторых, по возможности использовать для укладки ламинат на класс больше.
Кроме того, даже один и тот же класс ламината имеет отличия. Ламинатные панели могут иметь различную толщину, что естественно отражается на стоимости. Второй критический момент – срок предоставляемой гарантии. Фактически производитель может укладываться в требования определенного класса ламината, но с минимальными необходимыми характеристиками. Поэтому и срок гарантии является своего рода показателем при выборе ламината.
Ещё один критерий при выборе ламината для определения его износоустойчивости – число оборотов, которые он выдерживает истирании шлифовальным аппаратам. Такая проверка называется Табер-тест. В тесте замеряют, сколько оборотов необходимо до появления первых заметных повреждений, затем – количество оборотов до 95% износа. В итоге вычисляется среднее значение, но, к сожалению, это число не всегда указывается. А если и указывается какое-то значение, то какой именно показатель износоустойчивости не обозначается. Поэтому при покупке ламината эту информацию лучше уточнить у продавца. Характерные показатели для 21 и 22 классов ламината составляют до 11 тыс. оборотов; 23 и 31 класс могут выдерживать до 15 тыс оборотов шлифовальной машины. Самых высоких показателей достигают 32 и 33 классы ламината – до 20 тыс оборотов. 
Выбор типа соединения ламинатных панелей также достаточно важен. Клеевое соединение по системе «шип-паз» довольно прочно. А за счет нанесения клея на торцы ламината дает защиту от проникновения влаги. Но вопрос лишь в долговечности: через какое-то время клей утрачивает свои свойства, и швы даже очень хорошего ламината могут стать заметными. Но и стоит ламинат на клеевом соединении дешевле, чем при креплении на защелках.
При креплении ламинатных панелей на защелках обеспечивается надежное и прочное соединение конструкции. Хотя и такое напольное покрытие в конце срока эксплуатации может расходиться в местах соединения из-за износа замков. Преимущество же в том, что ламинат на замках при необходимости можно разобрать. Например, при переезде или, скажем, ремонте, когда необходимо заменить только одну из панелей. Что касается торцов, ламинат с соединением на защелках (или как их ещё называют, на замках), с боков, а иногда и полностью обрабатывается водоотталкивающими составами. Ещё один плюс такого соединения в том, что ламинатное напольное покрыте готово к использованию сразу после укладки, нет необходимости ждать, пока высохнет клей.

Укладка ламината

Перед укладкой паркета в обязательном порядке необходимо подготовить поверхность. Это может быть и выравнивание с помощью стяжки, как и при укладке штучного паркета или паркетной доски. Основанием для ламината может послужить и линолеум, и керамическая плитка, и дощатый пол. Главное, устранить все неровности, чтобы впоследствии не возникло заметных деформаций напольного покрытия.
После того, как пол будет выровнен, настилают дополнительно влагонепроницаемый материал. В частности, это необходимо в тех случаях, когда укладка паркета делается на бетонный пол или плитку. Чаще всего для изоляции от влаги используют полиэтиленовую пленку. Какой бы Вы вариант не выбрали, а наличие шумопоглощающего слоя обязательно. Его настил позволяет компенсировать недостатки поверхности и делает напольное покрытие более упругим. Для создания шумопоглощающего слоя обычно используют пенопласт, пробковое дерево или гофрированный картон. 
Для укладки ламината применяют так называемый плавающий способ. То есть ламинированные панели соединяются только между собой без крепления к основанию. Первый ряд ламинатных панелей укладывается шипом (или замком) к стене. Для прочности соединения следующие ряды соединяются с небольшим смещением. Учитывая сезонные изменения влажности и температуры в помещении, между стенами и ламинатным напольным покрытием всегда оставляют небольшое расстояние 8-10 мм. Иначе изменения влажности и перепады температур неизбежно приведут к деформации ламината.

Вооружившись информацией о ламинате, можно смело отправляться в магазин. Теперь у Вас не должно вызывать удивление, почему вроде одинаковый на вид ламинат отличается по цене в несколько раз. Ведь, как оказывается, он подразделяется на классы, и соответственно предназначается для использования в различных условиях. А также важным составляющим цены ламината является наличие дополнительного защитного слоя, влагоотталкивающих пропиток и других факторов, незаметных на глаз.
И последний всем понятный совет, который все равно некоторые люди. Стараясь купить недорогое напольное покрытие, такое как ламинат, не пытайтесь ещё и на нем сэкономить – можете продешевить, и только себе в убыток.

Разумеется, если руки у Вас растут из нужного места и есть необходимый инструмент, Вы можете уложить бесклеевой ламинат и самостоятельно. Таким образом Вы сэкономите свои деньги и, что вполне вероятно, получите удовольствие от своей работы :).

Во-первых, весьма желательно, чтобы купленный Вами ламинат два-три дня просто полежал в теплом помещении с невысокой влажностью и при комнатной температуре. Это позволит ламинату полностью принять свои размеры после доставки из холодных, не отапливаемых складов. И конечно имеет смысл также проверить ламинат на наличие брака, хотя такое случается довольно редко.

Перед укладкой обязательно тщательно подготовьте поверхность пола. Для этого Вам потребуется уровень длиной не менее метра. Если поверхность пола достаточно кривая, то наилучшим решением будет выравнивание поверхности финишными ровнителями. Это на самом деле нелишняя работа, поскольку будет обидно, если Ваш новый ламинат будет скрипеть, прогибаться при ходьбе, а чтобы выровнять мебель Вам понадобится подкладывать под неё кусочки того же ламината. 
      Принципиально неровности до 3-х миллиметров на один погонный метр компенсирует подложка для ламината, и чем неровности больше, тем подложка должна быть толще и иметь более высокое качество. Хорошим вариантом является применение натуральной рулонной пробки. Ну и конечно поверхность пола должна быть сухой и чистой. Также Вы можете укладывать ламинат на такие поверхности, как фанера, паркетная доска, линолеум (если он ровный и не имеет задиров от мебели), но только не на ковровые поверхности, типа ковролина и т.п.. Если же укладка производится непосредственно на бетонное основание, то подложку нужно класть на пароизоляционную полиэтиленовую плёнку. И также не стоит устраивать под ламинатом подогрев пола, поскольку далеко не все типы ламината это поддерживают.

Далее Вам необходимы инструменты. Очень поможет электролобзик с возможностью вести распил по направляющей, что обеспечит ровный прямой срез, но если его нет, можно воспользоваться и обычной пилой (только не двуручной :) ). Помимо пилы Вам понадобятся распорные клинья (возможно из пластика или дерева), которые создают зазоры между ламинатом и стенами, бобышка (брусок, которым Вы будете подбивать при укладке ламинат), линейка, молоток, рулетка, ну и карандаш (шариковая ручка). Не забудьте приобрести для укладки специальный инструмент – струбцину, которой Вы будете устанавливать (дожимать) прилегающий к стене ламинат, иначе вся Ваша работа может зайти в тупик. В настоящее время в строительных магазинах предлагаются к продаже даже специальные наборы для укладки ламината, примерно как на фотографии.

Укладку начинайте с угла, который предполагается использовать свободным от мебели. В этом случае остатки, которые придется резать и менять их ширину, придутся как-раз под места расположения мебели и визуально различная ширина рисунка не будет бросаться в глаза. Панели располагайте перпендикулярно к окну. Таким образом свет из окна будет падать параллельно швам и швы в таком случае будут менее заметны.

Укладку начинайте с первого ряда, с двух досок. Устанавливайте распорные клинья для обеспечения зазора между ламинатом и стеной. Ширина зазора составляет примерно 1 сантиметр. Это так называемый ”деформационный” зазор, который позволит ламинату ”гулять” при смене влажности и температуры. Укладку производите замком на себя (в сторону укладки), что облегчит защёлкивание панелей. Доходим до конца первого ряда и обрезаем короткую панель. Если остаток обрезанной панели окажется достаточно большим, больше 40-50 сантиметров, то можно начать второй ряд прямо с него. При таком методе укладки у Вас практически не останется отходов. Однако стоит отметить, что стыки торцов панелей в соседних рядах не должны быть ближе 30 сантиметров друг от друга. 
      Если на пути укладки встречается труба, специальной насадкой на электродрель выпиливаем полукруг, оставив небольшой зазор между трубой и ламинатом. В дальнейшем этот зазор скроем подходящими по цвету пластиковыми накладками.

Собрав первый ряд у стены, начните стыковать с ним второй ряд. Панели второго ряда устанавливайте к соседней панели под углом 45 градусов, вставляете в замок и защелкиваете опуская вниз.

Настелив ламинат, устанавливайте подходящие по цвету плинтуса. Наиболее удобным вариантом являются пластиковые плинтуса с кабель-каналами, позволяющие легко скрыть всю электропроводку. Для стыков между комнатами можно выбрать специальные порожки шириной от трех сантиметров.

Вот и всё! Желаем Вам удачи и хорошего настроения.

Декоративная штукатурка представляет собой покрытие с наполнителем. Это неоднородная зернистая штукатурная масса с добавками различных гранул: мелких камешков, древесного волокна, кусочков кварца, слюды. Наносятся они , по сравнению, например, с окраской, достаточно толстым слоем (до 5мм).

Из-за неоднородного состава этот материал называют также структурной штукатуркой.
У декоративной штукатурки масса достоинств. Она очень пластична и поэтому позволяет создавать  различные рельефы. Она послушна любому инструменту и проста в применении. С ее помощью можно успешно замаскировать такие изъяны базовой поверхности потолка, как микротрещины, вздутия, старую краску.

Декоративные штукатурки позволяют решать сложнейшие дизайнерские задачи благодаря богатой гамме цветовых решений, различным объемным структурам и возможности сочетаний с другими отделочными материалами.
Этот материал облает хорошей стойкостью к механическим воздействиям: ударам, царапинам, выдерживает большие перепады температуры, а благодаря микропористой поверхности позволяет потолку «дышать».

За декоративной штукатуркой  легко ухаживать: покрытие можно чистить средствами для мытья посуды, стиральными порошками, мылом или просто водой ( в состав большинства декоративных штукатурок входят связующие элементы, которым влага не страшна).
Приобрести этот материал можно уже готовым, расфасованным в металлические банки или ведерки.
Разновидностей современных декоративных штукатурок  существует несколько. В первую очередь необходимо выделить три основных группы: для наружных, для внутренних работ и универсальные.
Декоративные штукатурки различных типов имеют в своем составе разные связующие вещества и зерна (гранулы наполнителя). От размера и формы последних  зависит структура создаваемой поверхности. Так, мелкозернистая штукатурка выглядит на плоскости почти ровной, а штукатурка с гранулами покрупнее (натуральный камень) создает красивый рисунок в виде поперечных или круглых бороздок. При этом «бороздчатая» поверхность создается штукатуркой с гранулами  овальной формы, а однородная (шероховатая) – штукатуркой с округлыми зернышками. 
Многое зависит и от инструмента и технологических приемов, которые использует мастер. По виду связующего вещества структурные штукатурки делятся на полимерные, минеральные(на цементно-известковой основе, используются в основном для теплоизоляции фасадов) и силикатные (на основе силиката калия – жидкого калийного стекла).

Основой декоративным штукатуркам служат вода или растворители. Для работ внутри помещения специалисты рекомендуют использовать  штукатурки на водной основе, которые практически не имеют запаха, например, полимерные декоративные штукатурки на основе акриловых смол – готовый вводно-дисперсионный состав с наполнителем.

Структурную штукатурку можно наносить с небольшими оговорками практически на любые поверхности – бетонные, кирпичные, цементные, гипсокартонные, деревянные, металлические.
Силикатную структурную штукатурку нельзя наносить на водоэмульсионную и дисперсионную грунтовки, ее наносят на покрытие, содержащее кварц (песок) (таким покрытием может быть любая штукатурка на минеральной основе). Следует отметить, что декоративные силикатные штукатурки прекрасно сочетаются с материалами, применявшимися в строительстве  в прошлом, поэтому их можно рекомендовать  для реставрации старых штукатурных покрытий.
Штукатурку наносят на сухой и чистый загрунтованный потолок, подготовленный к окончательной отделке.
Поверхность, отделываемая декоративной штукатуркой, не требует такой тщательной  подготовки, как перед окраской, поскольку применение декоративных штукатурок позволяет исправлять неровности основания, не превышающие размера зерна.

Но для того, чтобы обеспечить лучшее схватывание материалов (адгезию), на обрабатываемую поверхность наносятся специальные грунтовки с кварцевым песком.
Сам материал перед нанесением нужно тщательно перемешать специальным шнеком.
Перемешивающий аппарат должен работать только на низких оборотах , чтобы не повредить наполнитель, так как в дальнейшем это может исказить структуру поверхности.
Процесс нанесения всех декоративных штукатурок напоминает нанесение шпатлевки.
Равномерными движениями снизу вверх на поверхность поднимается необходимое количество материала и разравнивается, а после этого наступает самый волнующий момент – создание структуры покрытия шпателем, пластиковой теркой или структурным валиком.
Нанесенная шпателем круговыми движениями декоративная штукатурка создает эффект морских раковин.
При помощи поступательных или вращательных движений по поверхности пластиковой теркой можно получить  прямые или круговые борозды («бороздчатая» поверхность).
Вращательными движениями создают однородную шероховатую поверхность, а легким прокатыванием валика – шероховатое покрытие  с оригинальным рисунком .
Время высыхания зависит от вида штукатурки (в среднем - несколько часов). Полностью покрытие высохнет через несколько недель.

Чаще всего покрывать штукатурку дополнительным защитным слоем не требуется, однако иногда, чтобы повысить декоративность и эксплуатационные качества покрытия, декоративную штукатурку  после высыхания дополнительно окрашивают.
Цвет структурной штукатурки представленной на продажу, обычно белый, но можно выполнить ее колеровку – добавить в штукатурную массу пигмент любого цвета. Это можно сделать как самостоятельно, так и с помощью сотрудников магазина или фирмы.
Некоторые декоративные штукатурки позволяют создать иллюзию гранитной, мраморной или перламутровой поверхности.

Так называемая венецианская штукатурка из мраморной муки, представляет собой эластичное многослойное  декоративное покрытие, с помощью которого можно создавать  на поверхности  «каменный» эффект (например, с помощью  декоративной штукатурки «Iris Palladio»  - имитировать фактуру ценных пород итальянского мрамора). Работа с этой штукатуркой требует определенных навыков. Существует специальная техника, включающая нанесение от четырех до десяти слоев материала, причем наносят ее маленькими порциями треугольным шпателем из кованой нержавеющей стали, а после высыхания покрывают поверхность натуральным пчелиным воском (некоторые фирмы предлагают материалы, не требующие нанесения воска, поскольку все необходимые компоненты эта штукатурка уже содержит).

Нельзя не упомянуть декоративную штукатурку  сграффито – однако этот вид отделки уже граничит с лепными работами. При оформлении поверхности разноцветную штукатурку накладывают а два или больше слоев, например, нижний коричнево-красный, затем зеленый и сверху белый. Просохшую полностью штукатурку процарапывают металлическими скребками  или снимают по нижнему контуру полностью, и из-под белого фона выступают силуэтные коричневые или зеленые изображения.

   Перед тем, как наклеивать на потолок плитку нужно определит необходимое ее количество. Сначала подсчеты проводят с помощью карандаша и бумаги, руководствуясь традиционным правилом укладки плитки: принято укладывать плитки от середины потолка к краю так, чтобы ряды плитки, расположенные у стен, были одинаковой ширины.

   На клетчатом листе бумаги выполняют чертеж помещения с учетом пропорций , определяют расположение плиток, а затем размечают аналогичным образом поверхность потолка.
Вариантов расположения плитки на потолке бесчисленное множество. Здесь все зависит от декора плитки и личного вкуса хозяев, а также от конструктивных особенностей помещения.
Специалисты рекомендуют  в любом случае приобретать плитку с запасом примерно на 15% или как минимум – на 2 – 3 шт. больше, чтобы иметь запасные детали на случай поломки или деформации плитки.

   Перед установкой плитки потолок необходимо подготовить так же, как и перед любым другим видом потолочной отделки: удалить старые обои и клеевые краски, трещины заделать  заполняющей шпатлевкой.

   Чаще всего подготовка включает в себя несколько этапов: предварительную очистку, выравнивание и грунтовку базовой потолочной  поверхности (эти требования, как правило, отражаются в инструкции по эксплуатации). Например, в сопроводительной рекомендации по работе с потолочной стиропоровой плиткой предлагается предварительно  очистить и загрунтовать поверхность потолка клеем ПВА, разведенным водой.

   В некоторых случаях сложной предварительной подготовки  потолка может и не потребоваться.
Существуют разновидности потолочной плитки, которые могут наклеиваться прямо на старую побелку.
Но отслоившиеся участки старого покрытия все равно необходимо удалить, поскольку даже небольшое количество мела будет препятствовать приклеиванию плитки: детали могут начать отклеиваться, а их уголки отвисать.

   В любом случае перед началом работы основа должна быть сухой, чистой и обезжиренной, прочной и по возможности гладкой.
Гипсовые плиты или гипсовую штукатурку  перед оклеиванием желательно зашлифовать, а потолки, обшитые склонными к намоканию материалами (фанера, ДСП), перед оклеиванием желательно загрунтовать.

   После того как поверхность потолка будет должным образом обработана, необходимо определить его горизонтальность и удалить все неровности. Это особенно актуально для бетонных потолков городских квартир, на которых часто встречаются наплывы бетона. Если их не удалить, плитка не будет прилегать к поверхности потолка всей своей плоскостью. Бетонные наплывы сбивают при помощи зубила.
Если на клеевой потолок будет установлен светильник или проложена электропроводка, это делают до того, как укладывать покрытие.

   Иногда некоторые затруднения в процессе оклеивания  плиткой потолка возникают при необходимости продеть сквозь плитку провода для электрической лампы.

Последовательность наклеивания плитки

• Сначала по диагонали между противоположными углами  потолка натягивают  два тонких шнура и в месте их пересечения отмечают центр потолка.
• Через обозначенную на потолке центральную точку крест-накрест проводят от стены к стене две прямые линии. Таким образом комната оказывается поделенной на четыре части!
• После этого на обратную сторону приклеиваемой плитки  наносится тонкий сплошной слой клея (поверхность плитки  должна быть чистой и обезжиренной), и первая деталь приклеивается так, чтобы один из ее углов точно находился в обозначенном центре. Это наиболее часто встречающейся вариант, поскольку при размещении центральной плитки в центре помещения подрезка крайних плиток которые зачастую не совпадают с габаритами помещения , будет равномерной, а оформленный потолок будет выглядеть аккуратней.
• На многих плитках (на обратной стороне) часто нанесена небольшая стрелка для указания направления, в котором следует вести работу.
• Следующие плитки наклеивают параллельными рядами (или попарно) вдоль разметок на потолке, а стык между стеной и потолком закрывают карнизом, фасонным профилем, деревянными рейками.
• Клей можно наносить на внутреннюю поверхность плитки  при помощи кисточки или плоской палочкой.
• Тот момент, когда плитку прижимают к потолочной поверхности в процессе наклеивания, также требует внимания. Дело в том, что некоторые экструдированные полистирольные плитки имеют настолько мягкую поверхность, что при сильном надавливании  на них рукой остаются следы от пальцев или кисти руки, причем такая деформация может впоследствии не выровняться. В случае использования таких плиток с гладкой поверхностью мастера рекомендуют воспользоваться хорошо остроганным деревянным  бруском, длина которого соответствует размеру плитки, а толщина составляет  6-7 см.  Прижимать к потолку мягкую рифленую плитку  можно с помощью другого бруска – его сечение выбирается в зависимости от величины того участка на плитке, на который при приклеивании  можно надавливать без риска испортить рифленый рисунок. Можно первыми наклеить, вплотную друг к другу, две плитки, расположив их в центре потолка симметрично относительно центральной точки, и наклеивать остальные плитки встык с предыдущими, стараясь избежать их смещения относительно друг друга.
• Остатки клея, попавшие на поверхность необходимо тотчас же вытереть влажной тряпкой или губкой.

   В некоторых случаях начинать оклейку  потолка плиткой  с центра нецелесообразно: например, если помещение небольшое (например, ванная комната), то исходя из центральной точки  ни в длину, ни в ширину потолка не укладывается  целое число плиток, а расход материала, соответственно, значительно увеличивается.
Кроме того, зачастую бывает сложно очень точно установить первую плитку в центре потолка так, чтобы каждая ее сторона была параллельна соответствующей стене. А ведь если на этом этапе будет допущена ошибка или неточность, то при завершении оклейки последнего ряда может оказаться, что плитка сориентирована косо по отношению к стене, находящейся рядом. Понятно, что эстетическое впечатление от такого потолка будет невысоким.

   В этом случае можно начать наклеивать плитку и от углов комнаты по направлению  к центру – такой вариант представляется наиболее экономичным, поскольку потребуется подгонять меньшее количество плиток.

  Первый ряд ведут по линии, проходящей в месте соединения  потолка со стеной, находящейся напротив входной двери.
Если на стене располагается окно с прикрепленным к потолку карнизом, то плитку начинают наклеивать от карниза, а небольшой узкий участок, оставшийся между карнизом и стеной, оформляют в последнюю очередь или оставляют в первоначальном варианте, поскольку обычно его закрывает подвешенная к карнизу штора.

   Плитки на потолок следует наклеивать вплотную, не оставляя швы или просветы, но следует помнить, что в процессе работы могут оставаться небольшие зазоры между некоторыми плитками и стеной. Чаще всего это случается потому, что стены и углы комнаты не являются идеально прямыми.
Однако небольшие просветы, не превышающие 10 мм, можно впоследствии закрыт с помощью галтели, которая устанавливается на потолок по всему периметру.
Если же зазор превышает ширину галтели, то в этом случае его закрывают отрезанной по размеру полоской плитки так, чтобы не разрушать целостности созданного другими плитками рисунка.
Если рисунок требует абсолютно точного совпадения швов, могут возникнуть неожиданные сложности, поскольку плитки  часто имеют очень небольшие, но заметные при строгой подгонке несоответствия в размерах.

   В этом случае  предварительно рекомендуется  перед приклеиванием плитки просто приложить ее на место, примерить и убедиться, что она в точности подходит по размеру.
Если плитка чуть-чуть больше, излишек отрезают очень острым ножом.
Для большего удобства работы плитку рекомендуется  разрезать не на столе или полу, а на листе гофрокартона: от соприкосновения с ним лезвие не тупится. Резать плитку нужно обязательно по линейке, чтобы линия среза была как можно белее ровной.
Очень удобно использовать плитку, имеющую на краях специальный профиль, благодаря которому элементы плотно поджимаются  друг к другу (с небольшой деформацией).
Потолочные плиты редко бывают идеально ровными, и в некоторых случаях это досадное обстоятельство мешает их аккуратно состыковать.

   Чтобы поверхность все же получилась ровной , на время высыхания  клея плитки нужно зафиксировать.
Стыки и щели между плитками  и стенами  можно закрыть специальными  потолочным плинтусами – галтелями. Галтель начинают наклеивать со стены, находящейся напротив входной двери  в комнату. На галтель наносят две полосы  клея: одной она будет приклеиваться к стене, а другой – к потолку. Кроме того, клеем  смазывают торцы кусков галтели в местах их соединения друг с другом. Для большей точности установки  и лучшей фиксации галтели на время высыхания клея ее также можно зафиксировать  с помощью булавок. Кстати, в углах галтели соединяются не классическим способом, как, например, деревянные плинтусы, для соединения которых оба конца обрезаются под углом 45 град., а немного иначе. Сначала приклеивают без каких-либо изменений один отрезок галтели. Второй же перед приклеиванием  на торце обрезают так, чтобы он повторял профиль первого куска, и соединяют детали, промазывая клеем.

   И в заключение – несколько слов об уходе за клеевыми потолками. Плитки, имеющие ламинированное покрытие, можно мыть влажной губкой теплой водой с мылом, а вот плитки неламинированные очищают только сухой тряпочкой или чистят пылесосом с мягкой насадкой. Небольшие загрязнения можно удалить обычным ластиком.