Подготовка стен перед чистовой отделкой требует особого внимания, ведь никакая покраска и никакие обои не скроют неровности и трещины стен. Согласитесь, что хочется чтобы стены были вертикальными, ровными, без каких-либо ям и бугров.
Поэтому особое внимание стоит обратить на выравнивание стен.
Сейчас делаю на выравнивании особый акцент, потому что мы говорим о ремонте своими рукам, а так как мы не профессионалы, некоторые моменты можем упустить.
Существует несколько технологий выравнивания стен:

Выравнивание стен штукатуркой

— это покрытие стен слоем штукатурки — густой пастой для отделки стен, потолков. Штукатурка может быть, как основой для других отделочных материалов, так и самостоятельным видом покрытия.
Штукатурки используются для устранения сильных неровностей и ложатся слоем до трех сантиметров.
Выравнивание стен штукатуркой дает возможность скрыть все неровности стен. Штукатурка изолирует от влаги, улучшает звуко- и теплоизоляционные свойства стен.
Сегодня существует множество штукатурных смесей, видов штукатурки, используемых во время ремонта квартиры.
По типу вяжущего материала сухие смеси можно разделить на гипсовые и цементные. Гипсовые смеси больше подходят для жилых помещений. Они имеют экологически чистую поверхность и поддерживают благоприятный микроклимат в помещении. Цементные смеси лучше подойдут для влажных помещений, таких как кухня или ванна.

Несколько правил, которые следует знать выравнивая стены штукатуркой своими руками:

1. Так как штукатурка наносится в несколько слоёв, для её лучшего прилегания к стене и не отслаивания используют специальную сетку, которую крепят к стене монтажной лентой.

2. В зависимости от того, на сколько кривые стены нужно помнить, что слишком толстый слой штукатурки может сползти в процессе работы. Поэтому в большие вмятины штукатурку наносим в несколько слоёв. Если поверхности стен более-менее ровные, то нужно наносить тонкие слои штукатурки, но не менее 5 мм. Более тонкие слои тоже не следует наносить — штукатурка может потрескаться.

3. Срок высыхания штукатурки будет зависеть от состава штукатурки, влажности и пористости поверхности, которую будут штукатурить вовремя ремонта, температуры воздуха, толщины наносимых слоев.

4. Обращайте внимания на правила приготовления раствора для штукатурки. Не правильно приготовленный раствор может привести к очень не приятным последствиям — трещинам на стенах и отслаиванию штукатурки.

Оштукатуренная стена имеет шероховатую поверхность и служит основой для последующего шпаклевания.

Выравнивание стен шпаклевкой

Шпатлевки используют для окончательного, чистового выравнивания. Шпаклевка стен производится для устранения небольших перепадов в 5-15 мм. Так как в шпаклевке используется наполнитель мелкой фракции, готовая поверхность получается гладкой и легко шлифуется при помощи наждачной бумаги. Процесс приготовления и нанесения шпаклевки не отличается от оштукатуривания. После того как шпаклевка высохла, производят её шлифовку мелкой наждачной бумагой. Если стена готовится под окраску необходимо дополнительно покрыть поверхность тонким слоем (1-2 мм) финишной шпаклевкой.
На этом этапе выравнивание стен закончено, всё готово для последующих работ (окраски, оклейки обоями, облицовки плиткой и т. д.).

Выравнивание стен по маякам

Маяки — это направляющие, по которым будет двигаться правило (инструмент для выравнивания штукатурки) во время разравнивания раствора. Маяки могут быть из раствора (чаше всего гипсовые), деревянные и металлические (стальные, алюминиевые).

К примеру, у вас кривая стена. С помощью уровня и отвесов вы выставляете первый маяк (пусть он будет из алюминиевого профиля) и видите, что местами в стене есть провалы, а местами она ровная. Провалы в стене нужно будет заполнить раствором (штукатуркой). Маяк можно закрепить с помощью саморезов.
Остальные маяки выставляются таким же образом с помощью уровня. Расстояния между маяками выбирают, исходя из длины правила. Оно должно быть на 20-30 см меньше, а от угла расстояние маяка 15-20 см. Наиболее рациональное расстояние считается 1,5 метра.

Когда все маяки выставлены, можно переходить к выравниванию стен. Выравнивание делается с помощью правила, которое устанавливается на соседние маяки и равномерно распределяет раствор в промежутке между ними. Когда вы закончите будут видны тоненькие линии маяков.

Часто рекомендуют использовать штукатурку Ротбанд (Rotband) — это высококачественная гипсовая универсальная штукатурка для выравнивания поверхностей стен и потолков. После высыхания штукатурки стену нужно шпаклевать.

Выравнивание по маякам своими руками — это кропотливая работа, но даже она под силу и конечный результат порадует.

Выравнивание стен гипсокартоном

Выравнивание стен с помощью гипсокартона является сухим способом равнения стен. Выбирая этот способ нужно помнить каким бы он простым и быстрым не казался отступ от каждой стены минимум 5-6 см, а это значительное уменьшение площади.

Итак, вернемся к плюсам выравнивания стен гипсокартоном:

1. Способ быстрый, относительно чистый, довольно-таки прост в исполнении своими руками

2. Создаются идеально ровные поверхности под отделку

3. Создаются полости для прокладки необходимых коммуникаций. Все провода — электрические, телефонные, сетей интернета и т.д. — скрыты за гипсокартонной стеной.

4. Улучшается звукоизоляция и теплоизоляция помещения

При этом нужно помнить какую нагрузку будут нести стены, что вы на них будете вешать, и в каких помещениях по влажности вы собираетесь использовать гипсокартон.

К примеру, если собираетесь вешать на стену что-то тяжелое гипсокартон может не выдержать и сломаться. Чтобы этого не произошло, в местах планируемого крепления нужно сделать дополнительное усиление, деревянную или фанерную подложку, в которая и возьмет на себя основной вес. А в помещениях с повышенной влажностью (например ванна или кухня), если собрались использовать гипсокартон, следует использовать специальные влагостойкие гипсокартонные листы, обработанные гидроизоляционной мастикой, а на стыках проклеивать водоотталкивающей лентой.

Для выравнивания стен гипсокартоном используют каркасный и бескаркасный методы. Каркасный метод более надежный и чаще используется, вот его и рассмотрим.
Начать работу нужно с измерения стен по длине и высоте. Если они равны по длине сверху и снизу, то все нормально и можно продолжать. Если показания измерений расходятся, то при разметке имейте это ввиду и заранее определитесь с длиной, чтобы при монтаже каркаса она была равной у параллельных друг другу стен.

Например: длина одной стены у пола 3 метра, а с противоположной стороны помещения стена 3,05 метра. Следовательно при начальной разметке помещения под каркас эти 5 см следует учесть и начинать разметку каркаса 5 см от более длинной стены плюс расстояние под направляющую. Таким образом углы помещения должны получиться прямыми.

Дальше делается отступ от стены 3-4 см и на потолке на этом расстоянии вкручивают саморез. На саморез прикрепляют отвес на нитке, можно использовать гайку. Получается ровная линия. Внизу в точке соприкосновения пола с отвесом вкручивается второй саморез. Между этими двум саморезам в натяжку привязывают нитку. Эту операцию повторяют во всех углах комнаты.
Протянутые нитки между саморезами на потолке и полу являются контуром для будущего каркаса под гипсокартон.

Следует еще раз проверить длину параллельных линей. Далее карандашом по натянутым нитка делают метки на полу и потолке, снимают нитки и саморезы, а по оставленным меткам прикрепляют направляющие по всему периметру.
Затем в направляющие на потолке и полу вставляются и крепятся вертикальные направляющие. Шаг между направляющими составляет 40-50 см. Крепить направляющие нужно намертво саморезами к стене, при этом зазоры между стеной и направляющей заделывают деревянными планками, а стены предварительно сверлят и забивают дюбеля. Каркас для установки гипсокартона готов. Для лучшей тепло- и шумоизоляции между стеной и каркасом можно проложить стекловату.

Теперь можно устанавливать и крепить гипсокартон. При необходимости лист гипсокартона можно разрезать канцелярским ножом по линейке и сломать по линии разреза. Гипсокартон крепится саморезами по металлу с шагом 30-40 см к каждой стойке, а шляпка немного утапливается в лист. Стыки между листами гипсокартона и шляпки саморезов шпаклюют.

Собственно, новая ровная стена готова, и не так сложно это сделать своими руками.

Кстати, кроме выравнивания стен с помощью гипсокартона, также можно возвести новую стену или межкомнатную перегородку из гипсокартона. Но это уже другая история. 

Как правильно штукатурить стены своими руками? Такой вопрос часто задается на многих строительных порталах. Ответы зачастую отличаются по своему объему и степени подробности изложения всего процесса оштукатуривания стен.
В этой статье мы попытались изложить технологию штукатурки стен своими руками таким образом, чтобы она была понятна даже новичку, и вам бы не пришлось обращаться за разъяснениями к кому-нибудь еще. 
 

Необходимые материалы

Итак, как правильно штукатурить стены? Для качественного и удобного (что тоже немаловажно) выполнения работ по штукатурке стен выбираем правильные материалы и инструменты.

• Помимо сухой штукатурной смеси вам понадобятся:
• штукатурная лопатка, которой не только набрасывается и разравнивается раствор, но и насыпаются и дозируются материалы;
• ковш вместимостью около 1 л для нанесения раствора штукатурки и точного дозирования материалов;
• строительный миксер или дрель со специальной насадкой-миксером;
• полутер длиной около полуметра для разравнивания поверхностей;
• терка для затирки штукатурки;
• строительный уровень или отвес;
• молоток;
• правило – алюминиевая рейка для вывода маяков, разравнивания раствора и отделки откосов. Правила бывают различной длины и сечения.

Вооружившись необходимыми инструментами, приступаем к штукатурке стен своими руками.

Пошаговая инструкция по штукатурке стен

1. Перед оштукатуриванием подготавливаем стены – плохо держащуюся старую штукатурку отбиваем молотком, краску удаляем молотком и шпателем. Если поверхность слишком гладкая – делаем на ней зубилом засечки, если стены кирпичные – прочищаем швы на глубину около 1 – 2 см. Всю пыль с поверхности счищаем пылесосом. Учитывая, что значительная часть штукатурки падает при нанесении на пол, освобождаем территорию вдоль стены и укладываем на пол полиэтилен. Непосредственно перед нанесением штукатурки увлажняем поверхность стен. 

2. Готовим штукатурный раствор: сухую смесь разводим водой в пропорциях, указанных на упаковке штукатурки и тщательно вымешиваем. 

3. Выводим маяки: на стене по отвесу отмечаем вертикальные линии друг от друга на расстоянии, не превышающем длину правила. По отмеченным линиям ввинчиваем в стену по 4-5 саморезов на одинаковом расстоянии друг от друга, таким образом, чтобы они образовывали вертикаль. Выравниваем их при помощи правила и уровня. Между саморезами натягиваем нитку, чтобы она образовала плоскость, и тоже проверяем ее по уровню, подкручивая при необходимости саморезы. К саморезам приставляем правило и набрасываем между ним и стеной раствор шпаклевки. Правило убираем аккуратно вдоль стены, чтобы не сместить уровень маяка. Аналогичным образом вертикально выводим все маяки, по которым потом будем ориентироваться при нанесении штукатурки.

4. Приступаем к нанесению штукатурки на стену. Этот этап работы еще носит название «набрызг». Действительно, процесс нанесения штукатурки на стену похож разбрызгиванию – штукатурной лопаткой раствор бросается на стену с максимальной силой и резкостью для лучшего прилипания к стене. 

5. Через несколько часов, когда раствор станет жестким, но еще не успеет схватиться, круговыми движениями затираем поверхность стен полутером.

Если штукатурка стен своими руками проводилась для наружных работ, то для выравнивания и нанесения финишного покрытия этого будет достаточно. К сожалению, для внутренних работ даже самая качественная затирка штукатурки не всегда дает идеальную гладкость, требуемую, например, для оклеивания стен обоями. Для финишного выравнивания стен используют шпаклевку, которая имеет более тонкую, чем штукатурка, структуру и позволяет выровнять стены до идеального состояния.

Решили поклеить обои? Ну что ж, возьмемся за дело, вооружившись полезной информацией и тщательно изучив все стороны этого процесса.

Конечно, сначала из всего многообразия обоев нужно выбрать именно те, которые подойдут Вам и с эстетической, и с практической точки зрения. К этому вопросу необходимо отнестись очень серьезно, не зависимо от того выбираете Вы праздничный или повседневный наряд для вашего жилища.

Мы уже упомянули об огромном количестве и разнообразии обоев, предлагаемых на рынке отделочных материалов отечественными и зарубежными производителями. Здесь можно встретить привычные всембумажные обои, которые и сегодня, благодаря весьма умеренной стоимости, простой технологии монтажа, универсальности, применяются наиболее широко. Но, не только эти качества представляют бумажные обои в выигрышном свете, помимо всего прочего, они являются экологичными, позволяют стенам «дышать», совсем незначительно влияют бумажные обои на понижении теплопроводности стен, и повышают их звукоизоляцию.

Виниловые обои, имеют более сложную структуру: нижний слой бумаги или ткани, верхний слой поливинила, на поверхность которого нанесены тиснение или рисунок. К виниловым обоям относится и шелкография. Всю группу виниловых обоев отличает повышенная прочность, водонепроницаемость, стойкость к световому воздействию. Особенное внимание при поклейке виниловых обоев следует уделять высоким значениям коэффициента их линейной сжимаемости и растяжения. При этом обои из винила очень интересны с декоративной точки зрения.

Выделяются также велюровые обои, линкруст – один из дорогих видов обоев, бумажная основа которых, в отличие от обычных обоев - покрывается тонким слоем массы, состоящей из лоноксиновой, хлорвиниловой и других мастик с древесной мукой или другими наполнителями. Эластичная масса позволяет выдавливать весьма разнообразные узоры и орнаменты, а также жидкие, джутовые, стеклообои, пробковые и обои на основе древесного шпона, металлические и фотообои.

Итак, руководствуясь технологическими характеристиками различных видов обоев, а также спецификой использования помещения делаем свой выбор.

Далее следует этап подготовки стен к поклейке обоев.

На этом этапе, рекомендуется тщательно выровнять поверхность стен, прошпаклевав их. Деревянные поверхности перед поклейкой обоев обивают предварительно смоченной тканью, которая после высыхания ткань дает усадку и натягивается. Эта ткань образует прослойку между обоями и деревянной поверхностью, и объемные деформации древесины не будут причиной повреждения обоев. Старые обои следует удалить, предварительно смочив их теплым мыльным раствором. В случае если старые обои прочно держатся на стене, наклеивать новые можно прямо поверх них. Необходимо смыть также и старую клеевую или известковую окраску.

Поверхность готова, приступаем к поклейке, предварительно выполнив нарезку обоев. При нарезке учитывают, что длина полотнища должна соответствовать расстоянию от верхнего края плинтуса, до отмеченной вами линии, ограничивающей высоту обоев сверху, к этому значению прибавляем 10 см, которые пойдут на выравнивание краев. При нарезке следует учитывать характер рисунка и его направление.

Тщательно промазываем полотнища клеем, равномерно распределяя клей на внутренней поверхности обоев, а смазанное клеем полотнище складываем намазанной поверхностью внутрь, укладываем на чистую бумагу, расстеленную на полу, и оставляем для пропитки клеем на 2-3 минуты. Чем толще обои, тем больше времени им нужно для их пропитки. Тонкие обои можно наклеивать на стену непосредственно после нанесения клея.

Различают два вида поклейки обоев: встык и внахлест (с перекрыванием кромки соседнего полотнища). Более плотные и толстые обои рекомендуется наклеивать встык, этот делает швы менее заметными.

Оклеивание стен следует начинать от окна, это позволяет сделать стыки и швы менее заметными.

При наклеивании первого полотнища очень важно, чтобы оно «легло» строго вертикально, ошибки при его наклеивании повлекут неровности при наклеивании всех остальных полотнищ, в итоге обои будут наклеены косо. Для предотвращения этого возможно отбивание на стене вертикальной линии при помощи отвеса. Наклеивать обои предпочтительнее вдвоем, а разглаживать полотна на стене следует при помощи сухой тряпки от середины к краям, это позволит избежать образования морщин и складок.

Если у пола есть плинтус, осторожно ножницами обои вставляем в стык между плинтусом и стеной, если плинтус снимается легко, его лучше убрать и клеить обои до самого пола, а потом прибить плинтус на место.

Перед поклейкой обоев необходимо также снять все выключатели и розетки, отключив подачу тока. В местах расположения розеток, еще на влажных обоях вырезать отверстия, после чего выключатели и розетки можно устанавливать на место.

Особое внимание следует уделить наклеиванию обоев в углах комнаты. В этом случае наклеивать целое полотно не нужно, оклеивая угол, поступаем следующим образом: последнее полотнище перед углом должно быть вырезано такой ширины, чтобы оно закрыло оставшуюся незаклеенной часть стены и перекрыло угол всего на 1,5-3 см. Оставшийся кусок полотнища вклеиваем на другую сторону угла, торцом в него. Эта небольшая нестыковка рисунка в углу обычно остается незамеченной.