Второй день путешествия. Ознакомиться с программой  1 дня можно по ссылке: http://kushva-online.ru/blog/post/Traveler/6607/

Всеволодо-Вильва. Голубое озеро.

Это озеро – не что иное, как выработанный известковый карьер, заполненный водой нежно-бирюзового цвета. Глубина озера – 72 метра. А сейчас это - одно из самых фантастических мест края. Здесь расположилась одна из площадок, где проводят концерт инструментальной рок-музыки "Rock-line над Вильвой". Сцена расмещается в 30-ти метрах от берега на понтоне прямо на воде голубого озера, музыкантов к сцене  доставляют на лодках, а зрители располагаются на берегу.

А также это любимое озеро дайверов.

История небольшого поселка Всеволодо-Вильва в Пермском крае связана с именами многих знаменитых людей. Борис Пастернак, Антон Чехов, Савва Морозов, Борис Збарский, князья Всеволжские – все они бывали в этом уральском поселке.

Двойное название поселка возникло от имени основателя (Всеволода Андреевича Всеволожского) и реки Вильва (ее название произошло от коми-пермяцких слов «виль-ва» - «свежая вода»).

В 1880 году из-за накопившихся долгов Всеволжские продали завод Павлу Павловичу Демидову. Но Демидовы владели им не долго. В 1886 году завод прекратил свое существование из-за убытков.

В 1890 году это место привлекло внимание Саввы Тимофеевича Морозова. Его заинтересовало обилие лесов, необходимое ему для производства реактивов. Савва Морозов переоборудовал остановленный ранее Всеволодо-Вильвенский железоделательный завод в химический.

Первоначально Морозов планировал производить лишь сырье для краски, но вскоре производство разрослось. Здесь производились уксусный порошок, кетовое масло, метиловый спирт, ацетон, получали древесный уголь.

В 1902 году по приглашению Саввы Морозова сюда приезжал уже тяжело болевший писатель Антон Павлович Чехов. Он пробыл здесь три летних дня.

После смерти Саввы Морозова в 1905 году завод перешел к его вдове Зинаиде Григорьевне. Завод постепенно стал затухать, пока управляющим в 1915 году не был назначен ученый-химик Борис Збарский. Он не только улучшил положение дел на заводе и увеличил выпуск продукции, но еще и совершил важнейшее открытие – разработал технологию производства наркозного хлороформа. Этим он вошел в историю медицины.

В 1916 году по приглашению семейства Збарских во Всеволодо-Вильву приехал молодой 26-летний поэт Борис Пастернак. В Всеволодо-Вильве будущий нобелевский лауреат написал несколько стихотворений. Литературоведы утверждают, что эта поездка оказала огромное влияние в становлении писателя, отразилась на его внутреннем мире. Эти места послужили прообразом ряда мест в знаменитом романе Пастернака «Доктор Живаго».

Всего в этих местах Пастернак прожил почти полгода - с января по июнь 1916 года.

В советское время в доме управляющего заводами, в котором гостил Пастернак, размещалась больница. В последние же годы дом вовсе стоял бесхозным и постепенно разрушался.

В настоящее время здесь создан дом-музей Пастернака. Формально он является филиалом Пермского краевого музея. Дом и интерьеры были воссозданы по старым фотографиям.

Также  из достопримечательностей посёлка стоит отметить Морозовский парк, созданный ещё в начале XX века Саввой Морозовым и возрождённый в 2011 году.

"Сердцем своей земли сами вильвенцы называют Морозовский парк, стрелку речки Кичиги и магический квадрат четырёх лиственниц – пространство, хранящее историческую память и насыщенное смыслами".

В парке красивые дорожки, ровные аллеи лип, экспозиции из огромных камней и 4 лиственницы, которым уже порядка 300-х лет, между которыми загадывают желания. В парке когда-то гулял Борис Пастернак с Антоном Павловичем Чеховым, Саввой Морозовым и Борисом Збарским.

Четыре 300-летние лиственницы, растущие по равным сторонам квадрата (2м*2м) – отдельная загадочная история Морозовского парка и всей Всеволодо-Вильвы.

По всей видимости, их посадили старообрядцы: сохранились «окошечки», в которые ставили иконы - получался такой храм под открытым небом. Говорят, когда Савва Морозов приехал сюда покупать имение, ему эти лиственницы очень понравились - он ведь и сам был старообрядцем.

Яйвинская ГРЭС — государственная районная тепловая электростанция, расположенная в поселке Яйва Александровского района Пермского края.

«Соликамск городок - Москвы уголок» - основан в 1430 году.

Настоящея «солонка» России – город Соликамск. История этого города – в сущности история самой России, ее становления как могучей и обширной державы. В XVII-XVIII веках город носил громкое название «Соляная столица Российского государства», здесь добывалось 70 процентов соли России.

Соликамск поражает всякого, кто увидел его впервые. Здесь явственно отражается дыхание седой старины. Уникален центральный архитектурный ансамбль города. По мнению специалистов, он не имеет себе равных не только в Прикамье, но и далеко за его пределами. 

В ансамбль  входит Троицкий собор, построенный в 1697 году на деньги, пожертвованные Царицей Софьей Алексеевной Романовой. Это самое монументальное и живописное сооружение города. Его пирамидально-ступенчатая композиция с изящным декоративным убранством из фигурного кирпича главенствует в панораме городской застройки. Примечателен он и тем, что в нем хранилась одна из реликвий города – икона Николая Чудотворца, подаренная Иваном Грозным. Рядом с ним высится 60-метровый шпиль Соборной колокольни, поставленной на гребне крутого косогора в 1713 году.

Строительство Соборной колокольни Соликамска было начато в 1713 году. Это самая высокая колокольня того времени в Пермском крае. Ее высота - 62 метра. Подобно знаменитой Невьянской башни, она имеет небольшой наклон (13 градусов). Сейчас здесь размещен отдел природы краеведческого музея.

Значение Соликамска сильно выросло с открытием здесь Бабиновской дороги в Сибирь (верстовой столб в память о Бабиновской дороге сейчас можно увидеть на Соборной площади города).

Виды Соликамска с Соборной колокольни.

Собор Воздвижения Креста Господня.

Церковь Богоявления Господня. 

Богоявленская пятиглавая церковь с колокольней построена в 1688-95 годах на средства прихожан в стиле московского барокко. Фасады церкви украшены богатой каменной резьбой. В 1934 году церковь была закрыта, затем в 1943-62 годах здесь вновь проходили богослужения. В настоящее время в Богоявленской церкви – отдел древнерусского искусства Соликамского краеведческого музея. Один из наиболее ценных экспонатов – икона святого Николая, подаренная по легенде жителям Соликамска Иваном Грозным. Внутри храма сохранилось церковное убранство, восстановлен деревянный резной иконостас. Здесь можно увидеть старинные иконы XVII - XVIII веков. Недавно храм был отреставрирован, став настоящим украшением города.

Изюминкой ансамбля является Дом Воеводы (1688 г.) – «резиденция» царского управляющего Соликамским Воеводством.

В 1613 году в Соликамске учреждено особое воеводское правление. Воевода представлял царскую власть в регионе. Следил за сбором налогов и пошлин, вершил суд, вел военные и полицейские дела. В Соликамске на должности воеводы пребывали князья, ближние стольники, стряпчие, военные чины. Среди них были представители именитых российских фамилий — Нарышкины, Прозоровские, Голенищевы, Корсаковы, Черкасские, Тюменские и другие.

Каменный дом воеводы - это самое древнее каменное гражданское сооружение в Пермском крае. Толщина стен дома достигает двух метров. В здании сохранились внутристенные ходы и бойницы. Кроме того, от дома воеводы уходило несколько подземных ходов. Сейчас здесь исторический отдел краеведческого музея: здесь можно познакомиться с ранней историей города и увидеть интерьер приказной избы XVII века.

Сегодня в здании Дома Воеводы располагается исторический отдел Соликамского краеведческого музея.

Мемориальный ботанический сад имени Г. А. Демидова.

История создания Соликамского ботанического сада уникальна. Предположительно, летом 1731 года сын крупного промышленника, действительного статского советника Акинфия Демидова, Григорий заложил в селе Красном под Соликамском первый в России ботанический сад.

Письменные сведения о Демидовском саде сохранились благодаря записям европейских и русских путешественников. Самым ранним свидетельством существования сада на сегодняшний момент считается письмо Григория Акинфиевича Демидова директора Московского аптекарского огорода Трауготту Герберу от 12 июня 1740 года.

 Демидов был знаком с архиатром Иоганном Бергардом фон Фишером. Предметом совместной работы был обмен растениями, гербариями. Г. А. Демидов ставил перед собой цель составить каталог растений на русском языке, унифицировать названия и зафиксировать места произрастания растений. 

В 1742 году по Бабиновской дороге через Соликамск из Сибири возвращается экспедиция Иоганна Гмелина и Герарда Мюллера. Они на две недели с 13 декабря до 1 января останавливаются у Демидова.  В книге «Путешествие в Сибирь» Гмелин оставляет несколько слов о быте в семье Демидовых и о великолепной оранжерее, которую он называет королевской и единственной в этой стране. Очень лестно исследователь отзывается об образовании детей в семье, их знаниях немецкого языка. Об Анастасии Павловне он пишет, что она очень учтива, а подобное воспитание детей редко можно встретить в этой стране. 

Академик И. И. Лепехин в «Дневных записках путешествия по разным провинциям Российского государства» приводит список из 500 видов растений из коллекции сада, по его собственному признанию являющийся неполным, так как из них «только те замечены, которые… в короткое время рассмотреть было можно». Лепехин пробыл в Соликамске 4 дня.

Большое флористическое богатство сада отмечено и в книге другого ученого, географа и путешественника Н.П. Рычкова: «Журнал или Дневные записки путешествия капитана Рычкова по разным провинциям Российского государства», побывавшего в Соликамске годом раньше, в 1770 г. Он пишет: «… В нем можно найти собрание большой части трав, растущих в Африке, Америке, в Сибири и в самых Камчатских пределах. Сад разделен на множество оранжерей и цветников, из которых каждая особливо заключает в себе растения других стран. Из овощей родятся там ананасы, лимоны, апельсины, померанцы, фиги, дули, груши и различных родов вишни и яблоки».

Благодаря изданным мемуарам французского монаха, астронома Жана Шапп д’ Отрош мы знаем, что в саду было 12 очень красивых оранжерей, в которых росли деревья лимона и апельсина. Путешественник высоко оценивает работу аптеки и садовника, в распоряжении которого есть книги по математике, физике, ботанике и разнообразные инструменты. 

 В Соликамск великий немецкий исследователь, первооткрыватель Аляски – Георг Стеллер приезжает в апреле 1746 года с обозом научных материалов и с коллекцией сибирских и американских растений. Демидовский сад – единственное спасение для 80 растений. Их необходимо срочно рассадить, чтобы они выжили в пути. На лето Стеллер остается у Демидова. Они становятся друзьями. За несколько месяцев они объездили по Предуралью 2000 вёрст. Добирались до реки Чусовой и до Верхотурья. В экспедициях был собран дополнительный материал.

Трагические события осени 1746 меняют все планы. Стеллера повторно арестовывают, спешно отправляют в распоряжение Иркутской канцелярии. А к этому времени он свои обозы успевает отправить в Москву. Трагическая смерть великого Стеллера в Тюмени оставляет Григория Акинфиевича единственным распорядителем коллекции. Он выполняет завещание друга. И 11 марта 1748 года он доставляет в Академию Наук коллекцию Стеллера. Григорий Демидов высылает Карлу Линнею около 300 видов растений Урала и Сибири. 

Из 118 видов «соликамских» растений, росших в саду Линнея в Хаммарбю до начала 21 века сохранились шесть. 

После смерти Григория Демидова владельцем сада стал его сын Александр. Часть наиболее ценных коллекций вывозится в Москву Прокопием Акинфиевичем Демидовым, который основал сад в Москве в 1756 году. В 1772 г. Соликамский сад был продан вместе с Красным селом заводчику А. Турчанинову. После его смерти сад стал приходить в упадок, и после раздела имения между наследниками в 1824 г. прекратил свое существование.
Исторический Соликамский сад принято считать одним из первых в России.

  В марте 1987 года в Соликамске состоялась научная конференция «История ботанических садов СССР».  Был поставлен вопрос о воссоздании сада в Соликамске и перспективе его работы.

В мае 1994 года администрация Соликамска приняла решение о создании питомника декоративных культур. 

С 2002 года Соликамский ботанический сад - член Совета ботанических садов Урала и Поволжья и Совета ботанических садов России.
 В саду ведутся работы по интродукции растений, изучению биологического разнообразия флоры Урала, сохранению генофонда редких и исчезающих видов растений. 

Коллекционный фонд насчитывает около 2 тысяч видов, форм и сортов растений. Древесные растения представлены почти 600 таксонами растений. Среди деревьев и кустарников много переселенцев из разных районов нашей страны, а также из других стран и континентов – Западной Европы, Китая, Японии, Северной Америки.
Коллекция травянистых многолетников представлена 1600 видами и сортами растений. Наиболее крупными среди цветочно-декоративных культур являются коллекции георгин, флоксов, пионов, ирисов, нарциссов, лилий, астильб (около 700 таксонов).

 
 

Людмилинская Соляная скважина.

Людмилинская соляная скважина является достопримечательностью Соликамска и одним из символов города.

Место, где располагается Людмилинская скважина, в XIX — начале XX в. находилось на территории Троицкого солеваренного завода И. В. Рязанцева. Работнику завода — Николаю Рязанцеву — было поручено пробурить скважину с целью определения расположения солевых пластов. Работы проводились в 1906 г. На глубине 98 метров была обнаружена жёлтая соль с красными прожилками. Она была горькой на вкус и была непригодной для выварки. Н. П. Рязанцев отправил соль на анализ. В 1910 г. провизор А. Власов сообщил, что соль содержит большое количество хлорида калия с примесью железа. Образцы для подтверждения анализов отправили в Петербургский геологический комитет.

В 1910 г. на скважине были завершены буровые работы, её оборудовали насосом, и 30 августа 1910 г. она уже действовала, выдавая рассол крепостью в 24 градуса. В честь жены И. В. Рязанцева скважина получила название Людмилинской. Стоимость скважины была оценена в 6 тысяч рублей — по 250 рублей за каждый градус крепости.

50 метров до Камы.

И в музее том солёно-солёно…

Бывший Усть-Боровской солеваренный завод находится в северной части города Соликамска Пермского края. Это единственное солеваренное предприятие Прикамья, которое действовало вплоть до 1972 года. Благодаря этому, уникальные постройки и механизмы прекрасно сохранились. В настоящее время здесь действует музей соли, это объект промышленного зодчества XIX века федерального значения.

Соль вываривали на заводе из рассола, добываемого из скважин. Всего было пробурено 14 скважин глубиной от 170 до 215 метров. В скважины устанавливались изготовленные из цельного толстого ствола дерева матичные трубы. Их диаметр достигал 62 сантиметров, а толщина стенок 9-11 сантиметров. Для выкачивания рассола применялись насосы, приводившиеся в действие паровой машиной.

Над скважинами возводились рассолоподъемные башни, с виду похожие на сторожевые башни крепостей. Башня – квадратный сруб 9 на 9 метров и высотой вместе с кровлей 16 метров. В центре крыши оставлялось отверстие для выхода штанги насоса. Такие рассолоподъемные башни сооружались только на территории Прикамья и более нигде.

Далее по деревянным желобам рассол поступал в соляные лари – прямоугольные чаны с тесовой крышей для хранения рассола. Стенки ларей были укреплены деревянными брусками, в противном случае их просто могло разорвать под напором рассола. Одна рассолоподъемная башня могла питать несколько ларей. Длина ларя составляла более 10 метров, ширина - 5,6 метра, высота - 2,4 метра.

В ларях рассол некоторое время отстаивался, затем концентрированный соляной рассол поступал по подземным трубам или желобам уже на чрены варниц – по сути на большие квадратные сковороды.

Чрены закрывались колпаками из дерева, по бокам которых были отверстия для выемки соли, а вверху – пароотводные трубки. До 1895 года здесь пользовались черными варницами – огонь разводился прямо в яме под чренами, никаких дымовых труб не было. На Усть-Боровском заводе действовало до 12 варниц.

Рассол здесь доводили до кипения и вываривали непрерывно около суток. При этом нужно было поддерживать в печах равномерный тихий жар. За процессом следил повар, фактически он был главным из рабочих. Вода испарялась в виде пара, а соль оставалась на дне.

Далее еще мокрую соль специальными лопатами перекидывали на деревянные полати, где она окончательно подсыхала. Уже готовая к продаже соль хранилась в соляных амбарах.

В 1907 году для доставки соли в амбары построили солекатные дорожки. Труд рабочих в связи с этим немного облегчился, ведь до этого соль доставляли в амбары вручную.

На территории бывшего завода, а ныне музея сохранилось построенное в 1884 году здание конторы заводоуправления. Одновременно это здание являлось усадьбой купцов Рязанцевых.

Непосредственно заводоуправление располагалось на первом каменном этаже, а жилые апартаменты Рязанцевых – на втором деревянном. Дом украшен деревянной резьбой, подобная которой встречается и на других соликамских домах.

Амбары - самые объемные сооружения на территории Усть-Боровского сользавода. Их длина достигала 52 метров, ширина – 19 метров, а высота – 15 метров. Они находились на берегу Усть-Боровского затона на реке Каме. Чтобы вода не попала в амбары (весной разливавшаяся Кама заливала эту территорию), они стояли на бревенчатых клетках. Стены амбаров укреплялись деревянными стойками.

Соль в амбары засыпали сверху. Каждый амбар состоял из нескольких отсеков. К весне каждый из отсеков был доверху полон.

Каждую весну соль грузили на барки, которые по большой воде подходили прямо к амбарам. Далее на барках соль пермянка расходилась по всей России.

Следующим пунктом маршрута является посещение первой столицы русского Урала, древнейшего города России Чердыни.

Сначала мы ехали по трассе, потом свернули в лес, чтобы полюбоваться на местную достопримечательность. Мощная струя воды, направленная с помощью широкой трубы, с бешеной силой вырывается из земли. Вода из самых недр земли и очень-ооочень холодная!

http://youtu.be/TPWdY-e8Tkg

Чердынские сосновые боры-беломшанники.

Чердынь, самый древний город Прикамья, не просто богат памятниками истории и природы, здесь особая цивилизация. Местные племена еще до прихода на Урал русских торговали через Волжскую Булгарию с Персией, Византией, Хорезмом.

В XV-XVII векахз Чердынь была административным, военным, ремесленным, торговым и религиозным центром Перми Великой. Тогда даже существовало такое понятие «Пермь Великая Чердынь», которое упоминалось в официальной деловой переписке и разговорной речи того времени.

Велика роль Чердыни в освоении русскими Сибири. Отсюда отправлялись во вновь возводимые города Верхотурье и Пелым военные и строительные отряды, ремесленники, торговцы и церковники, вместе с которыми шло проникновение русской культуры в Сибирь.

Знакомство с Чердынью начнется с Троицкого холма, где сохранился земляной вал – остаток кремлевской стены, – главная достопримечательность Чердыни. С нее открывается исторический вид на центр города, на реку Колву и заречные дали.

Вдали виден камень Полюд.

Великая Чердынь – настоящая кладовая истории и культуры: здесь тот самый Седой Урал, здесь Соль Камская, здесь герои сказов и романов, здесь пролегал первый путь из Европы в Сибирь…

Переезды во 2-ой день: п. Усьва - г. Соликамск - г. Чердынь (250 км).

Большое Уральское Кольцо - СЕВЕР"– это уникальный маршрут, который дает возможность одновременно окунуться в прошлое и настоящее Уральского края. Демидовские и Строгановские вотчины, история промышленности на Урале, уникальные памятники архитектуры.
 Мы также познакомились с богатым музейным наследием края. Посетили святыню Пермского края – место заточения и мученической смерти М.Н.Романова – дяди первого царя из династии Романовых.

Большое уральское кольцо проходит по маршруту "Пермь – Чусовой - Усьва - Соликамск – Чердынь – Ныроб - Красновишерск – Усолье - Орел – Пермь".

1 день путешествия. 

Экскурсия в Свято-Успенский Трифонов мужской скит и в часовню Святого Трифона Вятского.

В этом месте с 1571 по 1579 годы жил Трифон архимандрит Вятский, чудотворец. Мужской монастырь находится на правом берегу реки Чусовой напротив старинного поселения Нижне-Чусовские городки. Историческое место - необычайно красивое и связано также с именем русского казачьего атамана Ермака Тимофеевича, покорившего Сибирь. Мы смогли окунуться в Святой купели и насладиться просторами красавицы - реки Чусовой!

Памятник «Бабушка пермской нефти» в пос.Верхнечусовские Городки. 

Урал издревле славился своими полезными ископаемыми, в первую очередь, горными породами. XX век принес Пермской земле славу нефтяного края. Добыча «черного золота» началась в далеком 1929 году. Скважину, изготовленную под руководством профессора Преображенского и бурового мастера Позднякова, ласково назвали «бабушкой». Именно с нее началась нефтяная история Прикамья.

8 сентября 2009 года в Чусовском районе состоялось открытие памятника первой нефтяной скважине - «Бабушка пермской нефти». «Бабушка» - это плод совместного труда сотрудников администрации Чусовского муниципального района и работников ООО «ЛУКОЙЛ - Пермь».

Памятник представлен в виде стелы, которая стоит на отвороте в Верхнечусовские Городки. Венчает стелу капля «черного золота». На самой колонне изображена та самая первая скважина № 20, которая в 1929 году дала первую нефть Западного Урала.

Переезд на Метейную гору, названную по имени блаженного Метейки, который по ночам молился здесь.

Экскурсия в Верхне-Чусовскую Казанскую Трифонову женскую пустынь.

На правом берегу реки Чусовой, на Метейной горе, напротив посёлка Верхне-Чусовские Городки стоит святая обитель - Верхне-Чусовская Казанская Трифонова женская пустынь. С горы открывается чудесный вид: поросшие лесом берега реки Чусовой, тёмные девственные леса, широкие поля и луга. Под самой горой бежит маленькая извилистая речка Усолка, вода которой не замерзает даже зимой.

Главная святыня обители - явленная чудотворная икона Божией Матери Казанская. История её явления такова. Предположительно в XVIII столетии местные жители обрели Казанскую икону Божией Матери в водах лесного источника близ деревни Заболотье (в пяти километрах от Верхне-Чусовских Городков). По сохранившемуся местному преданию, крестьяне принесли обретённую святыню в свой приходской храм Рождества Христова. На другой день икону в храме не обнаружили. Она вновь была обретена на источнике. Трижды повторялось исчезновение иконы и обретение её на источнике. Тогда над источником была построена часовня, где хранилась эта икона. В годы гонений на Православную веру икона чудом сохранилась и была принесена во Всесвятский храм. Вода же источника, где была обретена икона и поныне славится своей целебной силой. Известно множество случаев исцеления.

Экскурсия по музею истории реки Чусовой.

Этнографический парк истории реки Чусовой - музей под открытым небом, расположен у подножия Арининой горы, на берегу горной речки Архиповки, которую в своих произведениях не раз описывал Виктор Астафьев, 15 лет проживший в этих местах. Архиповка отделяет от парка спортивную школу олимпийского резерва "Огонек", где тренируются спортсмены, занимающиеся фристайлом, горнолыжным и санным спортом. Парк и спортивная школа были основаны Леонардом Постниковым в 1954 г.

Основная экспозиция музея реки Чусовой - крестьянский быт XIX - начала XX вв., здесь со всех уголков Чусовского района собраны постройки, относящиеся к этому периоду. Кузница, крестьянская изба, сельская лавка, пожарная каланча, балаган (музей-театр деревянной игрушки), гончарная мастерская, несколько часовен. Все экспонаты, находящиеся внутри объектов, имеют подлинное происхождение. Главная особенность парка состоит в том, что все экспонаты можно трогать руками: так любой посетитель может запросто сыграть мелодию на старенькой гармошке (если, конечно, умеет) или раздуть с помощью мехов огонь в горне кузницы.

Кроме крестьянских построек, на территории парка размещены объекты, построенные в наше время: Свято-Георгиевская церковь, Свято-Николаевская часовня, возведенная в память об уроженцах Чусового, погибших в военных действиях в Чечне в 1990-е гг.

Памятными знаками отмечены писатели, чья судьба так или иначе связана с Уралом, Пермским краем, Чусовым. При входе в парк воздвигнут монумент Александру Грину, который в молодости работал на приисках в Пашии; а внутри парка "парит" копия самолета "Блерио", на котором летал поэт-авиатор Василий Каменский. В Музее писательских судеб размещается экспозиция, повествующая о писателях - политических узниках, отбывавших срок в "Перми-36" (Леонид Бородин, Борис Черных, Лев Тимофеев, Василь Стус).

Сердце парка истории реки Чусовой - музей Ермака, часовня XIX века со звонницей. В центре экспозиции данного музея - серия картин заслуженного художника России Павла Шардакова, посвященная походу Ермака в Сибирь из Нижнечусовских городков, памятник Ермаку работы Юрия Злоти и макеты орудий, использованных в походе войском Ермака.

Карусели с ярмарок,на которых можно прокатиться.

Музей Ермака.

Скульптура Ермака.

Старинная действующая церковь Святого Георгия.

Пожарная часть.

Сельская лавка.

Музей-Театр Деревянной игрушки.

Пруд, в котором плавают старинные ладьи.

Памятник Александру Грину.

Водяная мельница.

Пожарная каланча.

Остановка на Белых Камнях.

Переезд в Каменный город - геологический памятник природы. 

Экскурсия в удивительное по красоте место - скальные башни-провалы, похожие на улочки и замки древнего города.

Каменный город — одна из главных достопримечательностей Пермского края. 

Каменный город - это комплекс огромных камней, расположенных таким образом, что создается впечатление города. И все здесь как будто настоящее: и узенькие улочки, и широкие проспекты, и тупики, и площадь, и арки-ворота в город. По такому городу можно бродить часами, можно даже и заплутать, если попадаешь сюда впервые.

Живут в Каменном городе и свои жители: Большая и Малая Черепахи, Пернатый страж, Крыса, Тюлень, Идолы и другие. Каменные валуны получили такое название за необыкновенное сходство с этими животными и по праву считаются символами Каменного города.

Легенда Каменного города

Как же появился Каменный город? Существует легенда, что давным-давно на этом месте был потрясающей красоты город. Он цвел и развивался. И жили здесь красивые и добрые люди. Но у короля этого города была слепая дочь, она единственная не могла видеть красоту места, где живет. Злой колдун предложил королю излечение его дочери, и король согласился. Но как только принцесса смогла видеть, в ту же минуту колдун превратил все дома, улицы и жителей в камень. И осталось молодой принцессе лишь любоваться прекрасным, но каменным городом…

Происхождение Каменного города

Легенда, конечно, красива, но ученые считают, что так называемые улицы Каменного города образовались из-за того, что миллионы лет назад здесь текла река. Именно она пробила улицы и арки.

С высоты скал Каменного города открывается незабываемый вид на «зеленый океан» уральской тайги.

"Черепаха"

Переезды в 1-ый день: г. Пермь - с. Успенка - Метейная гора - г. Чусовой - Каменный город (240 км).

Тур "Большое Кольцо Урала" – Запад

4 день путешествия, завершающий. С маршрутами 1-3 день можно ознакомиться здесь: 1 день http://kushva-online.ru/blog/post/Traveler/6114/, 2 день http://kushva-online.ru/blog/post/Traveler/6116/, 3 день http://kushva-online.ru/blog/post/Traveler/6118/.

Город Чайковский – молодой город с полувековой историей, и храм Святого Великомученика Георгия Победоносца – первый православный храм, построенный по всем канонам русской Православной Церкви в 2003 – 2007 годах.

Прощаемся с уютным городом Чайковский и переезжаем в усадьбу Сведомских - в село Завод Михайловский.

Недалеко от города Чайковский на юге Пермского края располагается родовое гнездо известных художников Александра и Павла Сведомских – уникальная дворянская усадьба, сохранившая атмосферу прошлых лет.

Уральская специфика чувствуется в названии села, где располагается дворянское имение – Завода Михайловский. Его, впрочем, здесь нет более полувека, но былой заводской дух незримо ощущается, и отличает местное население от сельских обитателей. Самые известные из владельцев имения – братья-художники Сведомские.

Усадьба размещена в живописной местности, на берегу большого старинного пруда. Рядом разбит парк с декоративными деревьями и кустарниками. В хорошем состоянии сохранилась до наших дней липовая аллея и посадки тополей.

В отличие от многих других имений, усадьбе Сведомских повезло, хотя и ее коснулись изменения. Ауру дворянской усадьбы до конца не вытравили. Сегодня её бережно возрождают новые владельцы – семья Сбоевых.

Это не музей в прямом смысле слова, у гостей есть уникальная возможность пожить в атмосфере прошлых столетий, испытать ее на ощупь, насладиться ароматом старины.

Барский дом - двухэтажное здание, построен в 1826 г., реконструирован в 2005 г. Общая площадь 412 кв.м. Особняк для проживания 4-х человек. В здании располагаются: холл, гостиная, 2 номера на 4 человека, кухня, туалетная комната с ванной, летняя терраса с видом на пруд.

Братья родились в Петербурге, но барский дом в Заводе Михайловском знаком им с детства. Может быть, здесь и определилась их дальнейшая судьба. Не случайно так схожи два этих слова – судьба и усадьба!

Отец их служил лесничим, строгая матушка Екатерина Осиповна мечтала, что дети станут горными инженерами, начнут разрабатывать по примеру соседних заводчиков Демидовых залежи железной руды, коих немало в прикамской земле. И уж никак не видела она своих сыновей живописцами. Мальчишек же страшно тянуло рисовать, вот и не удержались братья – во время поездки в ближний Сарапул, пока маменька выбирала в лавке обновки, они стянули тайком самую маленькую коробку красок.

Шила в мешке не утаишь, вскоре преступление раскрылось, разгневанная маменька отправила мальчишек одних в город – возвращать лавочнику краски. Хозяин лавки не только простил зареванных барчуков, но в награду за правдивость и раскаяние вручил мальчишкам еще одну коробку красок, карандаши и альбомы. Пришлось Екатерине Осиповне смириться с увлечением своих детей, теперь юные художники творили уже не тайком.

После смерти отца Александр и Павел Сведомские вместе с матушкой поселились в Мюнхене. В Германии они и обучались: поначалу в Дюссельдорфской академии художеств, а затем – в мастерской знаменитого художника, ныне классика венгерской живописи Михая Мункачи.

У Павла Сведомского обнаружилась предрасположенность к туберкулезу, вот и осели братья в Италии, где климат помягче. Казалось бы, вся их дальнейшая жизнь и работа связаны с Римом, но в 1886 году умирает и матушка, и Александр с Павлом на короткое время едут в Россию для принятия наследства. С тех пор практически каждое лето они приезжают в Завод Михайловский, месяцами живут здесь и работают.

В картинах художников Сведомских преобладают мифологические темы, поворотные моменты мировой истории. Но и Россию живописцы не обошли своим вниманием, не случайно братья-художники вместе с Васнецовым, Нестеровым и Котарбинским участвовали в росписи Владимирского собора в Киеве. Запечатлели они и наше скромное Прикамье, достаточно перечислить только названия картин Александра Сведомского, чтобы в этом убедиться: «В церкви Михайловского Завода», «Пруд в Михайловском Заводе», «Лес в Михайловском Заводе», «Михайловское»…

Их картины при жизни получили признание. Павел Сведомский за свою работу «Жаки. Сцена из времен французской революции» получил золотую медаль на Всемирной Парижской выставке 1889 года, а за другую картину даже был удостоен ордена Станислава 3-й степени. Сегодня картины братьев Сведомских хранятся в музеях Москвы, Петербурга, Киева, Омска, Казани, Перми, Сарапула… Основатель знаменитой галереи Павел Третьяков лично приобрел некоторые их работы.

А новое время наступало на классические традиции, зашумели споры о новой эстетике членов «Мира искусства», в моду начал входить авангард. Александр и Павел Сведомские умерли вместе со своей эпохой усадебной культуры. Похоронены художники в Риме.

И все-таки, как всегда, тесно связаны старое и новое. Один из основателей «Мира искусства», знаменитый устроитель Русских сезонов за рубежом Сергей Дягилев приходился сродни столь нелюбимым им художникам Сведомским. Дягилевы породнили между собой Сведомских и Чайковских. Да и Воткинский завод, где жили Чайковские, и дягилевский Бикбардинский винокуренный завод совсем неподалеку от Завода Михайловского находились. А время все ставит на свои места – устав от века разрушений и в жизни, и в культуре, мы вновь возвращаемся от авангарда к классике. И оживают для нас не только вечные темы человечества, но и скромные пейзажи родного Прикамья.


Усадьбе Завода Михайловского все-таки повезло, хотя и ее коснулись ветры перемен. В барском доме после революции разместилась школа, затем территорию занял пионерлагерь. Винокуренный завод с вводом «сухого закона» в первую германскую войну перепрофилировали в лесохимический, а в 1950-е годы вообще перевели в другое место. Михайло-Черниговскую церковь порушили в безбожные 1930-е.

И все-таки ауру дворянского усадебного гнезда до конца не вытравили. Сегодня ее бережно восстанавливают новые хозяева – семья Сбоевых. Дается это немалыми силами и средствами, впрочем, о копеечке здесь думают меньше всего и заработанные деньги вкладывают в восстановление и реставрацию. И не зря сегодня усадьба Сведомских признана областным памятником истории и культуры.


В Заводе Михайловском не только пытаются воссоздать имение внешне, что вполне удается: уже восстановлен барский дом, а также дом настоятеля Михайло-Черниговской церкви, мечтают восстановить и сам храм… Здесь принимают с радушием гостей, занимаются исследовательской работой, проводят конференции, устраивают концерты фольклорной и классической музыки, сюда приезжают на пленэры юные и взрослые художники. Музейная экспозиция рассказывает об истории и хозяевах усадьбы.

А пейзажи здесь все так же прекрасны, как и на полотнах былых хозяев. И лодка скользит по немалому усадебному пруду, хочешь: купайся, лови рыбу, катайся на водном велосипеде, а не то прямиком из горячей баньки да в воду!.. а с террасы ресторана уже нового трехэтажного здания такой вид открывается на пруд и михайловские дали, что сердце щемит от любви к этой земле.

Далее наш путь пролегал к Долине Водопадов. Приехав сюда, мы были удивлены лечебному действию биополя долины на свое здоровье и душевное состояние. 


Долина водопадов — место особенное. В книге хранителя этого места Анатолия Егоровича Васильева мы прочитали, долина эта расположена «на стыке Предуральского геологического желоба и широтного разлома земной коры.» Долина водопадов находится в Еловской котловине, окруженной с трех сторон Еловским перевалом. По мнению Васильева А.Е., внутри кругового хребта Еловской котловины находится жемчужина — в виде древнейшей гиперборейской пирамиды. Здесь на площади только одного квадратного километра на поверхность выходят 7 ручьев и около 20 родников. Анатолий Егорович утверждает, что эта лечебная, структурированная, реликтовая вода выдавливается с глубины двух с половиной километров, что она живая и совсем не отличается от святой.

Обстоятельства места. Двадцать два года назад уральский пенсионер Анатолий Егорович Васильев создал на юге Пермского края, неподалеку от села Елово, собственную Inland Empire — Долину Водопадов, населенную древними богами и засеянную одолень-травой.

«Земляника растет как сортовая, контакт с потусторонними и параллельными мирами есть, что еще нужно?» — нахваливает Егорыч свои владения.

Егорыч (именно так он просит себя называть) не поддерживает ни одну готовую религию, его собственная вера — термоядерный сплав язычества, уфологии, геофизики и мифов в духе Говарда Лавкрафта.

Именно эта вера, не иначе, помогает 82-летнему пенсионеру в одиночку поддерживать в чистоте и порядке почти 32 гектара дикой территории. В глухих лесах на берегу Камы он взял в аренду 24 гектара леса и оформил их как экопарк. Еще восемь гектаров он выкупил для личного пользования: устроил сады и несколько домиков для отдыха. Впрочем, люди приезжают во владения Егорыча не отдыхать, а дела делать. Например, проводить ритуалы по вызову древних богов, летающих на НЛО, или диагностировать заболевания при помощи Чернобога, которого владелец Долины взял к себе на работу.

Долина встречает гостей большой крытой площадкой из цилиндрованного бревна. Тут можно отмечать события, собравшись за больших столом. При этом за вами будет наблюдать «берегиня». Не что иное как перевоплощённая скульптура из времён соцреализма. Но вписанная в ландшафт.

При въезде на территорию туристов встречают многочисленные таблички, предупреждающие о том, что просто так здесь не отдохнуть: «Экскурсии платные», «Бесплатно — бес платит» (Егорыч признается в любви к сатирику Задорнову) и «Бесплатно отдыхай дома». Строгость табличек, правда, компенсируется тем, что на них почти никто не обращает внимание. Егорыч об этом прекрасно знает. Он сетует, что многие люди отдыхают здесь, даже не подозревая, что эта земля имеет хозяина (и мировую значимость), но препятствовать туристам все равно не собирается — он рад любому приезжему.

Сам Анатолий Егорович обитает в цветастом домике с табличкой «Лесная аптека». В «аптеке» у Егорыча — более 90 наименований лекарственных трав, которые он собирает и заготавливает самостоятельно, а также 75 собственноручно написанных и изданных книг. Домик, в котором обитает Егорыч, стоит в самом центре долины, которая в свою очередь лежит на стыке трех тектонических разломов.

Всех вновь прибывших хозяин территории выводит на поле, откуда видно главные достопримечательности — три одинаковых высоких холма. И, поскольку Долина находится на стыке трех тектонических разломов, это не просто возвышенности, а древний пирамидальный комплекс искусственного происхождения. Одну гору Егорыч назвал горой Огненного Дракона, вторую — горой Солнца, а третью — горой Луны. На вершине первой он возвел небольшую открытую беседку — Храм Солнца и Огня. Беседка нужна, чтобы контактировать с Космосом.












Водопады выполнены довольно изящно. Вода в ручьях такая холодная, что остужает воду во фляжке моментально. Руки еще терпят, а вот если окунуть ноги, их тут сводит. Настолько холодная вода даже в тридцатиградусную жару.

От ручьёв вверх уходит несколько тропинок. Одна ведёт на место молитв. Другая короткая крутая сразу к храму Солнца. Третья сначала ведёт на вершину горы, с которой открывается великолепный вид на Каму, а потом так же к храму Солнца.

Флора на горе так разнообразна, что вызывает удивление у неискушенных людей. На каких-то десяти квадратных метрах на вершине горы растут рядом ель, берёза, канадский клён, сосна, лещина и вяз.

Спустившись с горы, мы отправились дальше в путь. 

Река Кама.

Переезд в город Оса - "жемчужину Прикамья", где в первозданном виде сохранились многие постройки XVIII – XIX веков. Общественные здания, купеческие особняки, магазины конца XIX – начала XX века придают Осе неповторимый колорит. Особое место в ансамбле старой Осы занимает Троицкий собор.

Здание краеведческого музея. Музей расположен в двух зданиях – это собственно краеведческий музей в здании бывшего Успенского собора (1790-1824 гг.), являющегося памятником архитектуры, и музей природы.

При этом двухэтажное здание музея с колоннами сейчас совсем не похоже на бывшую церковь, поскольку колокольня была снесена в 1950-е годы. Между тем, это первое каменное здание города.

В расположенном поблизости деревянном здании музея природы – еще одна большая диорама «Природа Осинского Прикамья». Ее длина более 24 метров, а высота - около 6. Художник Н.А. Зарубин показал в ней разнообразие животного и растительного мира окрестностей Осы. Здесь нашли отражение все времена года.

Это барельеф, посвященный основателям города - братьям Калужениным.

 Здесь же – реконструкция части Осинской крепости, какой она выглядела во второй половине XVIII века. С этого места открывается красивый вид на реку Каму.

В выставочном зале музея отражены события крестьянской войны 1773 - 1775 гг. под предводительством Е.Пугачева.

Картина «Беринг в Осе», к примеру, говорит нам о том, что в 1733 году в Осе остановилась Камчатская экспедиция Витуса Беринга.

Осинский краеведческий музей широко известен двумя диорамами, подобными которым не могут похвастаться даже многие музеи крупных областных центров. 

Главный экспонат краеведческого музея – огромная диорама «Взятие Пугачевым крепости Оса». Ее площадь 160 квадратных метров, она единственная в своем роде в стране. Сотворил это чудо художник Е.И. Данилевский в 1987 году.

Выставка «Старинные часы идут».

Свято-Троицкий  занимает доминирующее положение в ансамбле старой Осы. Купола собора видны на несколько десятков километров со всех сторон. 1916 год.

Вот так закончилась наше познавательное путешествие по родному краю!

 

Тур "Большое Кольцо Урала" – Запад

3 день путешествия.  Фотоотчёты первого и второго дня путешествия можно посмотреть здесь: 1 день http://kushva-online.ru/blog/post/Traveler/6114/, 2 день http://kushva-online.ru/blog/post/Traveler/6116/.

Покидаем славный город Ижевск и на прощание осталось лишь познакомиться с импозантным джентльменом, увлеченным чтением интересной книги под кружечку пива.

Переезжаем в посёлок Италмас – в гости к Галине Алексеевне Кулаковой. Галина Алексеевна Кулакова - самый звездный спортсмен Удмуртии. Советская лыжница, 4-кратная олимпийская чемпионка, 9-кратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира, 39-кратная чемпионка СССР. Заслуженный мастер спорта СССР (1970), заслуженный тренер России. Выступала за общество «Труд».

В сборной СССР с 1967 года.

- Выиграла все возможные золотые медали на Олимпиаде 1972 года в Саппоро (10 км, 5 км и эстафета 3х5 км);

- Олимпийская чемпионка 1976 года в эстафете 3х5 км;Вице-чемпионка Олимпийских игр 1968 года (5 км, только падение Кулаковой за 500 метров до финиша позволило шведке Тойни Густафссон опередить советскую лыжницу) и 1980 года (эстафета 4х5 км);

- Бронзовый призёр Олимпийских игр 1968 года (эстафета 3х5 км) и 1976 года (5 км);

- Выиграла все возможные золотые медали также и на чемпионате мира 1974 года в Фалуне (10 км, 5 км и 4х5 км);

- Двукратная чемпионка мира 1970 года на 5 км и в эстафете 3х5 км;

- 39-кратная чемпионка СССР: 5 км (1969, 1973, 1974, 1975, 1977, 1979), 10 км (1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1978, 1979, 1982), 20 км (1977, 1978, 1979, 1980, 1981), 30 км (1975, 1976, 1977, 1979, 1980), эстафета 4х5 км (1967, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1978, 1979, 1981).

Обладательница самого первого Кубка мира 1978/79.

В светлом зале музея расположены многочисленные экспонаты, рассказывающие о жизненном и спортивном пути лыжницы. В центре – олимпийские медали и флаги стран, где проходили Олимпийские игры. За стеклами стеллажей – многочисленные грамоты, дипломы, кубки, медали, а также хрустальные вазы – награда за победы в чемпионатах СССР, различные сувениры, привезенные с чемпионатов мира, этапов Кубка мира, с Олимпийских игр. Кроме этого, в музее представлены личные вещи спортсменки: деревянные и пластиковые лыжи, на которых она уверенно шла к победам. Кстати, одна лыжа из знаменитой пары, на которых наша чемпионка выступала на Олимпиаде в Саппоро, выставлена в музее спорта в Москве. Среди экспонатов можно увидеть фотографии и предметы обихода из детства и юности Галины Алексеевны. 

В доме-музее мы послушали воспоминания, сфотографировались, поглядели на награды, призы и выставку лыж, принесших женщине славу.

 Переезд в Воткинск, где нас ждёт экскурсия в музей Чайковского. Этот музейный комплекс расположен на берегу живописного пруда и представляет собой старинную Господскую улицу с очаровательными деревянными домиками. В этом "уютном" уголке России прошли детские годы великого композитора. В воткинском доме Петр познакомился с чарующим миром музыки, которая захватила его душу и сердце, стала смыслом всей его жизни.

Памятник П.И.Чайковскому в Воткинске.

Дом-музей П. И. Чайковского в Воткинске. Восьмилетним мальчиком покинул Петр Ильич Чайковский свою маленькую родину - Воткинск и никогда больше не вернулся сюда. А на берегу красавца пруда остался стоять дом. Его не отличает особенный архитектурный замысел, над ним не трудились знаменитые зодчие - он самый обыкновенный, каких немало было в прежней России. И все-таки он стал дорогим для всего культурного человечества, ибо в нем увидел свет и делал свои первые шаги в музыку величайший властитель звуков и человеческих чувств.

Хозяйственная постройка во дворе музея-усадьбы Чайковского в Воткинске.




















В комнате представлена большая ценность - рояль, на котором играл маленький Петя.

Рабочий кабинет отца. Здесь Илья Петрович принимал столичных визитеров, ревизоров, работал с заводскими документами. Особое внимание привлекает подлинный документ - толстая книга описи заводского имущества на 1 год (1837 г.). В ней доподлинно записано все оборудование завода, станки, все рабочие дома, сколько в доме комнат, сколько окон, сколько шпингалетов на окнах. Таким образом, реставраторы, не видя дома и знакомясь только с этим документом, могли представить всю обстановку, которая когда-то здесь была при Чайковских.











По праздникам и выходным взрослые и дети собирались в столовой. В центре - раздвижной стол из красного дерева, фарфоровая посуда I половины XIX века. В углу - полукруглый столик с самоваром и шкатулкой для чая. В доме, бывало, собиралось до 60 человек гостей.









Комната матушки называлась «голубая гостиная». Здесь она принимала своих гостей. А когда у нее были свободные часы, она устраивалась перед рукодельным столиком и вышивала.
По утрам и вечером в эту комнату к матушке приводили детей. Без разрешения заходить во взрослые комнаты детям не разрешалось.













































Выставка «Жили-были…» в Музее-усадьбе П.И.Чайковского в Воткинске. Оригинальность данной выставки в том, что практически к каждой кукле мастера-кукольники сочинили свои сказки, которые в виде отдельной книжки-сборника находятся рядом с экспонатами. Более 80 кукол приехали и поселились в одной из комнат художественного салона Музея-усадьбы Петра Ильича Чайковского. В окружении старинной мебели и аксессуаров эти забавные человечки чувствуют себя довольно уютно.

Карета во внутреннем дворе музея-усадьбы Чайковского в Воткинске.

Сани во внутреннем дворе музея-усадьбы Чайковского в Воткинске

Пролетка во внутреннем дворе музея-усадьбы Чайковского в Воткинске.















Мы рады, что побывали в доме, где прошло детство великого композитора П.И.Чайковского. Но дальше нас ждёт переезд в г.Чайковский, который был построен на месте старинного села Сайгатка, известного с XVII века. Через Сайгатку проходили пугачевские отряды. Здесь были кузницы, мельницы, торговые пристани, скорняжные и смолокуренные производства.

Экскурсия в музей Сайгатка.

Архитектурно-этнографический комплекс «Сайгатка» расположен в черте города Чайковский, расположенный на месте старинного села Сайгатка, известного с 1646 г. В настоящее время от села сохранилась часть главной улицы и несколько переулков, а так же курной дом крестьянина-старообрядца конца XVIII—начала XIX веков, в котором и расположен музей.

В 1989 г. решением Чайковского горисполкома дом по ул. Гагарина, 98 отнесен к категории памятников местного значения и передан музею для музеефикации.

Открыт в 1993 году при Чайковском краеведческом музее.

С 2000г. является памятником деревянной архитектуры регионального значения. Это единственный памятник деревянного зодчества XVIII века в Чайковском районе.

Главная зимняя изба относится ко второй половине XVIII века, и является одной из древнейших построек в Чайковском районе. Изба срублена жителями села Сайгатка Щелкановыми «в обло» из кондовой сосны без использования гвоздей, с помощью долота и топора. Двускатная крыша покрыта тесовыми досками, упирающимися в выдолбленные желоба. Изба сохранилась удивительно хорошо, включая такую редкость, как встроенная мебель и глинобитная печь. Прочая мебель была завезена музеем и датируется второй половиной XIX века. Анахронизма в этом нет, так как изба служила крестьянам вплоть до 1989 года, когда последней хозяйке Т.Л. Дерюшевой была предоставлена современная двухкомнатная квартира. Сохранилось не так-то много дворцов и дворянских усадеб конца XVIII века. С интерьером – тем более. А крестьянское жилище того времени – явный уникум.

В усадьбе по замыслу архитектора В.А. Побоженко восстановлены ледник, интерьер, баня по-черному, хозяйственный навес.

Основная особенность комплекса – изба-музей находится на исторически-подлинном месте.

Восстановлен ледник глубиной 2,5 метра. В нем хранят продукты. Тут же при леднике – навесы для дров, где сушили веники для бани. Баня – по-черному. Топили баню царскими дровами – ольхой.

Сохранилось много запретов, связанных с баней. Например, выйдя из бани нужно обязательно умыться. Банная вода считается «поганой». Домашние ведра не должны использоваться в бане и др. Возможно, это связано с тем, что бани не освящаются.

Музей в Сайгатке имеет счастливую возможность дать комментарий каждому предмету, исходя из рассказов бывшей владелицы. В ходе экскурсий рассказывается об изменениях в крестьянском быте, происходящих с течением времени.

Посетителям в ходе экскурсий рассказывают об огороде, в котором музей выращивает лен. Растут, стихийно пробиваясь из земли, хмель и дикий виноград, которые здесь когда-то выращивали.

Интересно зайти в чулан, где сундуки и короба, плетеные туеса, бутылки, корыто для стирки.

Именно курным характером избы объясняется низкое положение полатей: дым во время топки колыхался под потолком густой пеленой. Но полати со спавшими в них ребятишками находились ниже его уровня. Теперь о них можно стукнуться головой. Но посетитель быстро запоминает, что входя в избу надо пригибаться. Печь топится и в настоящее время – другого отопления в ней нет, так что музейным работникам приходиться колоть дрова, складывать поленницы.

Одежда из простой грубой ткани, льняная или конопляная, называлась холстинное. Пояс служит знаком супружеской верности, связан с защитными функциями (от нечистой силы). После крещения пояс становился обязательным атрибутом старовера до конца его жизни.

В прошлом это была "курная изба". Дом построен из той сосны, что называли кондовой – мелколистной, структурной, напоминающей лиственницу. Встроенная мебель сделана из липы – «теплого» дерева, не имеющего сучков и не выделяющего смолы. Сама изба и мебель срублены без единого гвоздя. Это и определило ее сохранность. Вся изба построена без применения пилы – только топором и долотом. Пол устроен не из доски, а из плах, то есть бревен, разрубленных вдоль пополам.

Здесь все удивительно просто, компактно и прочно, все учитывает природные особенности материалов и рассчитано на много поколений.

Первоначально это было трехкамерное трехфункциональное жилище, состоящее из зимней (теплой) избы и летней избы (клети). Но клеть до настоящего времени не дошла в результате семейного раздела.

Наблюдение за избой велось с 1960-х годов, и уже тогда с хозяев было взято обязательство, не менять внутреннее устройство своего жилища.

В доме восстановлен интерьер весенне-летнего периода, позволяющий показать домашнее занятие крестьян, ткачество, плетение лаптей, витье веревок, шитье. В нем размещены комплексы традиционной старообрядческой одежды, домашней утвари, посуды.

Современному человеку в этой избе многое кажется непонятным, но в тоже время это и привлекает, и заинтересовывает посетителей. Деревянный дом был так же рационален и во всех деталях продуман, как кабина космического корабля, только более удобен и насыщен естественной символикой. В северной избе все было направлено на сохранение тепла: и высокая подклеть, и маленькие косещатые окна, и узкие дверные проемы, и высокие пороги. И даже скругленность внутренних углов, чтобы выступы в них не промерзли. С углов здесь и начинаются экскурсии. Точнее с их функций – ремесленнической, сакральной, хозяйственной, отдыха.

В доме у старообрядцев всегда прибрано, каждый предмет имеет своё место. Главное место в доме - красный угол, справа впереди (от входа). В нем углу находится божница, куда ставят иконы. Божница обязательно должна находиться в юго-восточном углу. Иконы обязательно должны были стоять, а не висеть.

Повседневный быт старообрядцев определялся религиозными воззрениями. Старообрядцы считали, что все, что их окружает, от Антихриста, нечистое и поэтому в быту требовалась особая чистота. Дом хозяева убирали несколько раз в день, печь подбеливали, деревянные полы, лавки, полки скребли вениками, ножами, оттирали песком каждую субботу.

В доме они держали специальную «мирскую» посуду для гостей, а для семьи была общая. Говорят, что окажись в староверческом поселении, от голода умрешь – это неправда: в доме старовера всегда накормят и напоят, только из «мирской посуды».

На обеденном столе, покрытом домотканой скатертью, должны стоять хлеб, соль и вода. Воду нужно обязательно накрыть, а то «бес искупается и хвостом покрутит». Если из кружки пил незнакомый человек, то ее выбрасывают. Соль из солонки нужно взять и положить рядом с тарелкой, каждый раз присаливая пальцами, потому что «если в соль макаешь, то предаёшь Господа» (ведь соль враги Христа кидали ему на раны).

Изначально староверы готовили в печи, клали в горшок все продукты одновременно, утром ставили его томиться в печку, в обед ели приготовленное. Готовили жаркое: картошка, мясо, вода, много лука, соль, перец – никаких особых изысков, но очень вкусно. А самой яркой особенностью староверческой кухни является чай. У староверов правило: сначала напоить чаем, потом только накормить. Чая пьют много, по 3-4 раза в день, до еды и после. Чай пили из самоваров. Воду на чай брали только из родниковых источников.

Справа сзади, у входной двери, подпорожье. Согласно традиционному этикету, человек, пришедший в избу, мог пройти в красный угол только по особому приглашению хозяев.

Староверы не говорят друг другу «спокойной ночи» и «здравствуйте», а – «здорово почивали», «здорово дневали». Не употребляют «спасибо» при благодарности, а «спаси Христос», т.к. в спасибо часть «бо», «бай» означает демона, нечистую силу. Провинился - «прости, Христа ради». Мужчины здоровались под козырек: «Доброго здоровья», женщины - с поклоном.

Слева сзади – печной угол. В нем стоит печь, занимающая треть избы. До 1870 года, когда была сделана труба, она топилась по-черному, то есть изба была курной: дым проходил прямо в помещение, а далее – в открытые двери и в дымоволок – отверстие до сих пор сохранилось в потолке.

Слева впереди – середь. Это место хозяйки дома, отгороженное от основного объема заборкой, здесь представлена посуда, в основном для выпечки хлеба: сеянцы, в которых просеивали муку, корчажки, корноватки (специальные тарелочки, плетенные из еловых корней), в которых тесто, отстаиваясь, приобретало форму караваев, после чего отправлялось на лопате в печь.

Музей уже давно стал брендом города.

В «Сайгатке» проходят традиционные театрализованные фольклорные представления и праздники.

Для детей музей проводит игровые экскурсии. Например, экскурсия «Тайны старых стен» рассказывает, что в избе живет суседко, в леднике – шишок, в бане – банники. Это может быть последнее, что помниться о микрокосмосе русской избы, хотя, пожалуй, не самое существенное.

Посетив музей «Сайгатка» мы отдохнули душой. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет! Едем дальше. Впереди экскурсия по задворкам олимпийского вида спорта. 

Федеральный центр подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» — многофункциональный спортивный комплекс, структурная часть Чайковского государственного института физической культуры. Центр специализируется по пяти видам спорта: лыжные гонки, биатлон, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье и фристайл.

Горнолыжный комплекс включает 5 горнолыжных трамплинов высотой 20, 40, 65, 95 и 125 м с подъемниками, искусственным оснежением и специальным покрытием для тренировок летом, трассы для слалома длиной 500 м и для занятий по могулу, несколько канатных и подвесных дорог. Кроме того на горнолыжном комплексе расположена гостиница на 250 мест с восстановительным медицинским и учебно-исследовательским центром, вспомогательные помещения, зрительские трибуны на 3 тыс. мест. Медицинский центр оснащён всем современным европейским оборудованием, что позволяет спортсменам пройти здесь полное медицинское обследование.




Лыжно-биатлонный комплекс включает в себя лыжероллерные трассы с искусственным оснежением, стрельбище на 30 установок, лыжно-биатлонный стадион и стадион для фристайла, помещения для подготовки спортсменов и обслуживанию инвентаря, хозяйственно-бытовой комплекс, трибуну на 2 тыс. зрителей.

Федеральный центр подготовки по зимним видам спорта сертифицирован по европейскому классу и может готовить спортсменов в любое время года. Такой комплекс первый в России, который соответствует международным стандартам.

Чайковский федеральный центр по зимним видам спорта «Снежинка» готов к круглогодичной эксплуатации. Современные технологии и специальные покрытия позволяют проводить тренировки и соревнования круглый год.

Виды с трамплинов К-95 и К-125:

Фотографии города Чайковский. Памятник П.И. Чайковскому на площади.






Памятник первостроителям и созидателям города Чайковского.

Городской пруд.

Закончился третий день путешествия.

Четвртый день путешествия: http://kushva-online.ru/blog/post/Traveler/6119/